Die absolute Meerheit
Das Leben ist Abwechslung. Auf Sri Lanka noch viel mehr als anderswo. Kultur, Landschaft, Essen — wohin man blickt: ein Festival der Sinne. Und auch das Beachlife bietet weit mehr als Chillen und Kokosnüsse. Im Süden und Osten toben sich die WellenreiterInnen aus, im Nordwesten hat ein halber Österreicher die größte Surf und Kiteschule der Insel aus dem Sandstrand gestampft.
Text: Manfred Behr
Als die erste Welle kam, leitete Upul De Silva gerade eine morgendliche Aquagymnastikeinheit. Business as usual für einen Hotelanimateur. Was dann folgte, war ganz und gar unusual. Weit und breit kein Meer zu sehen. Fragende Blicke. Ein Jetski, der im Sand feststeckte. Den versuchte Upul gerade wieder flottzumachen, als sich der Ozean aufbäumte und eine zweite, weitaus unheilvollere Woge auf die Küste zuraste. Der damals 24-Jährige rannte zuerst um sein Leben und dann heim. Dort stand das Haus knietief unter Wasser — der nahe Bentota Fluss war durch die stromaufwärts rollende Welle über die Ufer getreten. Die Mutter und die zwei Schwestern hatten sich auf einem nahen Hügel in Sicherheit gebracht. Aufatmen. Sein Heimatort Aluthgama war mit dem Schrecken davongekommen, lag auf der inselabgewandten Seite des Seebebens, das am 26. Dezember 2004 den Tsunami auslöste, der allein auf Sri Lanka 36.000 Opfer forderte.
In den Stunden nach der Katastrophe half Upul, hunderte UrlauberInnen per Boot von einer Landzunge zu evakuieren. Und mit einem Mal wurde ihm klar: Auch er gehörte irgendwie zu den Opfern. Denn der Tsunami hatte das Wertvollste, das er besaß, zerstört, ihm für immer entrissen: seine Surfausrüstung. Für einen, der eben zum fünften Mal nationaler Meister geworden war, der an Asien-Meisterschaften teilgenommen hatte, ein empfindlicher Tiefschlag. Zumal die Familie nur das Nötigste zum Leben hatte.
Upul war gerade einmal 13, als sein Vater starb und er sich als einziger „Mann“ im Haus von einem Tag auf den anderen in der Versorgerrolle wiederfand. Seiner Leidenschaft, dem Windsurfen, musste der Alleinverdiener im Geheimen nachgehen. „Viel zu riskant“, hätte seine Mutter eingewendet. Mit geliehenem Geld erstand er das schwer erhältliche Equipment und vermietete es seinerseits an TouristInnen, um Mutter und Schwestern über Wasser halten zu können und für Boards und Segel zu sparen. Und nun, nach all den Jahren: zurück an den Start.
Eine glückliche Fügung also, dass es ihn 2005 der Liebe wegen nach Österreich verschlug. Er heiratete eine Surferin, wurde Vater, begann als Surflehrer in Podersdorf zu arbeiten, lernte dort, in Ausübung seines Amtes, Jahre später Kathrin, seine heutige Lebenspartnerin, kennen, beendete seine Sportkarriere, weil er bei den Asian Games 2007 die Qualifikation für Olympia in Peking um einen Platz verpasst hatte. Die kalte Jahreszeit in seiner zweiten Heimat nutzte er, um in seiner ersten eine völlig unbekannte Sportart zu promoten: Kitesurfen. Das dafür perfekte Revier entdeckte der Singhalese mit portugiesisch-englischen Wurzeln 2010 off the beaten track im noch ursprünglichen, wenig touristischen Nordwesten der Insel. In Kalpitiya, drei Stunden nördlich der Hauptstadt Colombo. „Was ich dort fand, war eine riesige Lagune mit Flachwasser, gepaart mit einer Windsicherheit wie auf den Kanaren. Ein Paradies für Windsurfer, Freestyler und Kitesurfer. Und für Naturliebhaber, die außerhalb der Lagune Wale und Delfine beobachten wollen. Das einzige Problem damals: Es gab nur ein Fischerdorf, kein Wasser, keinen Strom.“
Upul fackelte nicht lange, erstand ein Grundstück und baute 2011 mit finanzieller Unterstützung österreichischer Freunde die ersten Hütten. Heute betreibt der 37-Jährige ebenda die größte Surfschule Sri Lankas und zwei Resorts mit 34 Zimmern und Kabanas in (fast) jeder Komfort- und Preis- kategorie (www.surfschool-srilanka.com). Ein Stammgast der ersten Stunde ist ein Surf-Freund aus Österreich, Freestyler Max Brinnich. „Als ich 2012 zum ersten Mal nach Kalpitiya kam, hatten viele im Ort noch nie einen Weißen gesehen. Wenn ich mit den Kindern Fußball spielte, haben die ständig an mir herumgerubbelt, weil sie dachten, die Hautfarbe könne unmöglich echt sein. Noch heute ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Bus mit einheimischen TouristInnen am Strand hält und alle ausschwärmen, um Selfies mit Weißen zu schießen.“
Im muslimisch geprägten Kalpitiya haben sechs Jahre Koexistenz mit der Surfszene Spuren hinterlassen. Upul De Silva: „Früher sind die Kinder hier nach vier Jahren in der Schule Fischer geworden. Heute gibt’s Alternativen. Von meinen 30 Angestellten sind drei Viertel Einheimische.“ Und Upul hat Nachahmer gefunden; an die zehn Kiteschulen haben nach ihm aufgesperrt — fünf sogar mit Genehmigung der Behörden. Mit dem Effekt, dass ein bescheidener Wohlstand Einzug gehalten hat, sich die Jungen westlich kleiden, fallweise — ganz beachboylike — lange Haare tragen, ein Dorfspaziergang in Bikini und Badehose nicht mehr zwangsläufig irritierte Blicke auslöst. „Für manche hier ist Upul eine Art Messias, für andere ein Grund, neidisch zu sein“, sagt Kathrin Riedl, Lebenspartnerin des Surf-Pioniers und Mutter seines zweiten Sohnes Kai (1).
Die Partyszene ist in Kalpitiya trotz aller Touristenfreundlichkeit überschaubar geblieben, die Sonne geht früh unter, das Licht früh aus. Auch weil man gut beraten ist, die Moves am frühen Morgen zu perfektionieren. Kühler wird’s ab zehn Uhr vormittags nämlich nicht mehr. Gilt auch für Hikkaduwa, Midigama, Mirissa und Arugam Bay, die weitaus stärker frequentierten Spots im Süden und Osten, wo die WellenreiterInnen über die absolute Meerheit verfügen. Doch dort sieht man sich ungleich häufiger mit nächtlichen Ablenkungsversuchen konfrontiert. Auch gastronomisch. In Sachen Street Food ragt das Kottu Roti heraus, die „Sri Lankan Pizza“, ein in Streifen geschnittenes Fladenbrot, das mit Curry, Gemüse, Eiern oder Fleischstückchen vermischt wird. Ansonsten wird die singhalesische Küche ihrem Ruf vollauf gerecht: HOT and SPICY! Sich drauf einzulassen lohnt sich, ein prüfender Blick, speziell bei Garküchen, aber auch. „Ich bin immer mal wieder krank geworden, habe aber bewusst auf nichts verzichtet — Eis, Früchte, Salat“, schildert Surf- und Sri-Lanka-Pro Max Brinnich nach insgesamt sieben Monaten in der „Träne Indiens“.
Die hat der Wiener natürlich nicht ausschließlich in den Surf-Hot-Spots verbracht. „Sri Lanka ist viel zu schön und abwechslungsreich, um drei Wochen am selben Ort zu sitzen.“ Achten sollte man aber auf das Timing, denn obwohl die Insel nicht größer als Litauen ist, lassen sich zwei Fliegen nur schwer mit einer Klappe schlagen — irgendwo ist immer Regenzeit. Und die kann schon mal aufs Gemüt schlagen, im Westen tendenziell von Mai bis Oktober, im Osten von November bis Februar. „Wenn’s richtig schüttet, geht gar nichts mehr. Dann fällt auch mal der Strom für mehrere Tage aus.“ Hat sich der Monsun aber ausgetobt, ist Mut zur Lücke angesagt. Denn neun Jahre nach dem Sieg der Armee im Bürgerkrieg (1983–2009) über die tamilischen Befreiungstiger beginnen die Wunden langsam zu heilen, auch der Norden kann mittlerweile bedenkenlos bereist werden.
Die attraktivsten Routen und atemberaubendsten Erlebnisse verspricht aber das zentrale Hochland, das von allen Surf-Destinationen gleichermaßen gut erreichbar ist. Not to be missed: Kandy (für FreundInnen von Folklore zum zehntägigen Perahera-Fest im August) und die Eisenbahnfahrt zum Wanderparadies Ella (sechs Stunden für 150 km); der Besuch einer Teeplantage (Verkostung nicht verpassen!); der Sigiriya Rock, auch als achtes Weltwunder bekannt; Dambulla und seine Höhlentempel; die Königsstadt Anuradhapura mit dem Rad erkunden; der Minneriya-Nationalpark (im bekannteren Yala-NP sieht man oft die Leoparden vor lauter Jeeps nicht mehr); einmal selbst ein Tuk Tuk pilotieren (ratsam nur mit gestähltem Oberkörper). In die Kategorie Geheimtipp fällt ein Besuch beim indigenen Volk der Vedda im Mahiyanganaya-Dschungel, das Interessierte in seine Rituale und seinen Alltag einweiht – seit die Regierung das Waldreservat des Stammes zum Schutz der Wildtiere derart minimiert hat, dass die Ureinwohner nicht mehr von der Jagd leben können. Auch nicht in jedem Pocketguide: eine Jeep-Tour samt Trekking und Urwaldübernachtungen in den wildromantischen Schluchten um Meemure.
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Ein bisschen weniger authentisch: die Stelzenfischer zwischen Koggala und Weligama, die sich gern in Pose werfen – gegen fürstliche Entlohnung. Wer dazu keine Veranlassung sieht und sich die in touristischen Hochburgen unvermeidlichen Schlepper, fliegenden Händler und Tuk Tuk-Fahrer vom Leib halten will, kann sich mit einem knappen „eppa“ („Ich brauche nichts“) aus der Affäre ziehen. Wenn das nicht hilft, haben SurferInnen noch ein Ass im Ärmel. Denn die nächste Welle kommt in Sri Lanka ganz bestimmt.
Best of Water Sports
WELLENREITEN
Süden (November–April)
Midigama (Lazy Left & Right, Coconut, Plantation, Rams).
Fünf Spots innerhalb von 15 Gehminuten. AnfängerInnen sind in Weligama besser aufgehoben.
Medawatta (Black Sands). Chilliger Spot in Matara. Hier kommen Longboarder auf ihre Rechnung.
Unawatuna (Kabalana, Ahangama). BackpackerTre seit den 70ern.
10 km zum Fort von Galle (Weltkulturerbe), noch kürzer zum traumhaften Jungle Beach.
Osten (April–Oktober)
Arugam Bay (Main & Pottuvil Point, Elephant Rock, Peanut Farm).
DIE Surf Hauptstadt. Wer’s ruhiger mag: Okanda, 45 Tuk Tuk Minuten südlich.
WIND- UND KITESURFEN
Nordwesten (Mai–Oktober, Dezember–Februar)
Kalpitiya. Off the beaten track in Sri Lankas Trockenzone.
Empfohlen: Kitesurfaris zur einsamen Fischerinsel Paradise Island.
SWIM & CHILL
Süden
Tangalle. Marakolliya (hip & fancy) & Goyambokka Beach (relaxed). Hiriketiya. Auch bekannt als Blue Beach Paradise. Keine Übertreibung!
Osten
Nilaveli. 10 km langer Sandstrand, beliebt bei Locals. Trips zu den (beschädigten) Korallengärten von Pigeon Island.
