Norak? No, More is More
Setidaknya dari dua kali perjalanan yang di dalamnya lagu-lagu Darso diputar, saya merasa ada sesuatu yang menggelitik.
Berkenaan dengan sosok Darso sendiri, kita bisa membacanya lewat tulisan Cornelius Helmy, Darso, Si Raja Pop Sunda.
Judul tulisan Helmy membawa kita kepada citra Michael Jackson, The King of Pop. Sementara untuk warna-warninya, Darso mengingatkan saya pada sosok legendaris lainnya, Jimi Hendrix.
Uniknya, baik Michael Jackson maupun Jimi Hendrix sama-sama merupakan penentu tren mode ikonis yang dikenal karena gaya flamboyan dan unik mereka.
Namun, pengaruh spesifik mereka berbeda: gaya Hendrix berakar pada budaya tandingan psikedelik tahun 1960-an dengan tampilan bohemian yang penuh warna, sementara gaya Jackson berevolusi dengan jaket militer berhias dan sarung tangan tunggal khasnya. Jadi, kendati keduanya menggunakan mode untuk menciptakan ekspresi visual yang kuat, tetapi elemen spesifik yang mereka populerkan berbeda.
Penampilan fenomenalnya, tulis Helmy, adalah saat Darso muncul mirip Michael Jackson dengan rambut gondrong, kacamata hitam, dan bertopi. Sontak saja sensasinya ini mendapat cibiran dari beberapa orang sebagai “kampungan” alias norak.
Sementara kemiripan dengan Jimi Hendrix barangkali lebih kepada pilihan warna yang “nabrak”.
Bila Darso disebut “kampungan”, maka Hendrix dalam kata-kata perancang busananya dari tahun 1968 hingga legenda rock tersebut meninggal dunia pada tahun 1970, Michael Braun:
Saat itu badai yang sempurna. Dua orang gila (ia dan rekannya, Toni Ackerman) membuat pakaian gila untuk seorang pria yang cukup gila untuk memakainya.
Darso dan Hendrix tentu tidak sendiri dan bukan “spesies” eksklusif dalam flamboyanisme fesyen.
Norak ala Afrika, Norak ala Nusantara: “Kemeriahan” dalam Fesyen
Kata “norak” dalam kosa kata kita sering hadir dengan nada derogatif — sebuah tudingan bahwa sesuatu terlalu mencolok, tidak sesuai “selera baik” yang kerap diukur dengan standar minimalis, bersih, dan elegan ala Barat.
Tetapi jika kita berani menggeser perspektif, “norak” justru dapat dibaca sebagai strategi ekspresi, bahkan perayaan identitas.
Get Dodi Kurniawan’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Lihatlah Afrika. Dari kain kente yang ditenun dengan geometri warna-warni di Ghana, hingga dashiki yang longgar dan bermotif cetak berani di Afrika Barat, kemeriahan bukanlah kebetulan.
Warna emas melambangkan kemakmuran, hijau berarti kesuburan, ungu untuk spiritualitas (Asante, 1998).
Semakin ramai sebuah pakaian, semakin tinggi pula bobot simbolik dan sosialnya. Dalam semesta budaya seperti itu, sebutan “norak” terdengar asing, bahkan tidak relevan. Justru loudness menjadi tanda vitalitas: hidup yang berdenyut, keberanian yang tak malu, dan kebanggaan yang ditampakkan ke dunia.
Fenomena Afropolitan, istilah yang dipopulerkan oleh Taiye Selasi (2005), memperlihatkan generasi Afrika kosmopolitan yang tanpa sungkan memadukan motif tribal dengan potongan modern.
Dalam beberapa penampilannya, Jimi Hendrix nampak bangga mengenakan dashiki.
Mereka hidup dalam estetika ganda: global sekaligus lokal, urban sekaligus etnik. Di mata pengamat luar, gaya ini kadang tampak “ramai” dan “berlebihan,” tetapi dalam kerangka Afropolitanism, itu adalah klaim identitas yang sadar dan politis — sebuah pernyataan bahwa Afrika bukan sekadar objek eksotisme, melainkan subjek yang aktif merumuskan modernitasnya sendiri.
Fenomena serupa sejatinya hidup pula di Nusantara. Batik pesisir dengan warna merah, biru, dan hijau yang menyala; songket Palembang yang berkilau benang emas; atau kebaya modern yang dipadukan dengan payet dan renda penuh detail — semuanya pernah, dan masih sering, mendapat label “norak.”
Sebagian kelas menengah kota lebih memilih batik sogan yang cokelat kalem, atau kebaya yang sederhana. Padahal, dalam akar sejarahnya, pakaian dengan warna kontras dan motif riuh adalah representasi status, energi, dan bahkan doa.
Penelitian batik oleh Heringa (1997) menunjukkan bahwa batik pesisir memang sejak awal ditujukan untuk menjadi mencolok: ia adalah produk budaya pelabuhan, kosmopolitan, dan terbuka pada pengaruh Tionghoa, Arab, maupun Belanda.
Ada benturan nilai di sini. Minimalisme Barat mengajarkan bahwa less is more. Tetapi bagi banyak masyarakat Afrika maupun Nusantara, more is more.
Estetika dalam perspektif idealisme bukan soal meredam, melainkan menghidupkan pakaian sebagai pernyataan jati diri dan kebersamaan. Itulah sebabnya fesyen Afropolitan — yang memadukan motif tribal dengan potongan modern — atau kebaya-batik kontemporer ala desainer muda Indonesia, keduanya tampil mencolok di panggung dunia.
Apa yang dulu diledek sebagai “norak” perlahan berubah jadi avant-garde, bahkan high fashion.
Refleksi ini menantang kita untuk lebih hati-hati ketika melabeli sesuatu “norak.” Bukankah sebutan itu sesungguhnya lahir dari standar estetika yang sempit?
Di balik warna menyala dan motif ramai, ada warisan, ada simbol, ada kebanggaan kolektif. Maka barangkali “norak” hanyalah cermin: bukan tentang pakaian yang kita pandang, melainkan tentang batasan rasa estetik yang kita warisi. Dan ketika batas itu dilewati, kita dipaksa bertanya kembali — apakah benar yang sederhana selalu lebih indah, ataukah justru kemeriahan warna adalah wujud paling jujur dari kegembiraan hidup?
Entah mengapa untuk pertanyaan retoris di ujung paragraf di atas terasa lebih tepat untuk sosok Darso — yang nampaknya senafas dengan semangat Afropolitanisme. (*)
