Istantanee balcaniche
I Balcani sono un territorio dai confini irregolari, in cui certamente non mancano le differenze religiose e etniche tra le popolazioni, ma la corrispondenza con le distinzioni nazionali è piuttosto fluida. Sono stati uniti in un unico stato, la Jugoslavia, tra il 1929 e il 2003; prima di allora c’erano 33 contee individuate in base a confini storici etnicamente definiti. Per lunghi periodi oggetto di dominazione straniera, le città spesso sono l’esito dell’influenza veneziana e sono ovunque dei piccoli gioielli.
Trogir, in Croazia, è un’isola che non percepisci come tale. Collegata da ponti alla terraferma, ne è una sua ideale prosecuzione.
Spalato ha un lungomare vivo e maestoso, che ci ricorda il lungofiume di città mitteleuropee, di dimensioni e rilevanza maggiore. Ci capitiamo per caso, vincolati dai collegamenti aerei, ma è una piacevole sorpresa. Il Palazzo di Diocleziano è un meraviglioso esempio di come l’architettura sopravviva al suo autore e al suo committente e continui a vivere cambiando usi e modalità. Là dove c’erano gli spazi chiusi del sovrano, ora sorgono locali e negozi, il cuore della città. L’architettura aulica resiste ed è ben tenuta ma non è elevata a monumento storico: è la scenografia della vita quotidiana.
Dubrovnik è impressionante. Più ancora della moltitudine di tetti visibili dalle mura e del contrasto con l’azzurro del mare sullo sfondo, ciò che mi ha davvero lasciato senza fiato è stato il momento in cui dal dedalo di viuzze strette ci si ritrova nell’ampiezza e nella maestosità dello Stradum, con la pavimentazione consumata e il rumore della marea di persone che la affollano.
A Mostar, in Bosnia, non sembra di essere in Europa. La luce da città mediorientale che scalda le sagome degli edifici al tramonto, le donne velate (poche, a dire il vero, e quasi tutte non bosniache) e il canto del muezzin ci riportano a contesti più lontani.
Il centro storico è molto grazioso e frequentato, anche dai turisti, come dimostrano i numerosi negozietti di souvenir, ma basta spostarsi di pochissimo per vedere le tracce della guerra che in Bosnia sono ovunque molto presenti e incombenti: dalle pareti crivellate agli edifici ancora non ricostruiti che contrastano con le architetture moderne, ai cimiteri che ci fanno comprendere come il 1993 sia stato un anno inclemente per la città. Il ponte di Mostar è prezioso: protagonista di tutte le foto dei turisti, è però anche luogo di aggregazione dei giovani e ha un tale valore simbolico, così come un tempo ce l’ha avuto la sua distruzione, da renderlo in egual misura monumento e messaggio.
Sarajevo è una città moderna, una capitale anche se di piccole dimensioni, molto vissuta, crocevia culturale del Paese. La guerra però le ha portato via una generazione: 12mila morti e 50mila feriti; in altre parole, più o meno ogni persona che incontravamo per strada aveva subito almeno una perdita. È difficile da comprendere per chi, come noi, ha avuto la fortuna di trascorrere una vita in pace. È strano scoprire che dopo la distruzione si ricomincia a costruire e a vivere e che là dove i cecchini assediavano la città, ora ci sono cimiteri che non permettono di dimenticare la durezza di una guerra che si è combattuta tra fratelli e amici, una guerra di cui la nostra generazione è stata spettatrice.
La prima immagine che mi rimane dei giorni trascorsi in Montenegro è la strada che fiancheggia la gola del fiume Piva al confine con la Bosnia e che ci ha condotto nel parco del Durmitor; il canyon è lungo 80 km e profondo fino a 1300m: sono le gole più grandi del mondo dopo il Grand Canyon e sono fiancheggiate da una strada stretta che passa per oltre 50 gallerie scavate nella roccia, mentre una diga alta 224 metri crea un lago artificiale. La seconda immagine che voglio ricordare è quella del sorprendente arrivo nella baia e nella cittadina di Kotor: non sembra possibile che la natura abbia creato in modo spontaneo la forma di un fiore per tracciare il confine tra terra e acqua. La città toglie il fiato: pietra bianca, dedali di viuzze, e colonie di gatti ad ogni angolo. Preferisco invece dimenticare Budva e i suoi orrori.
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Itinerario
26–27 luglio: Trogir
27–28 luglio: Spalato
28–30 luglio: Mljet
30 luglio-1 agosto: Peljesac
1–2 agosto: Mostar
2–3 agosto: Sarajevo
3–4 agosto: Zabljak
4–7 agosto: Kotor
7–9 agosto: Dubrovnik
9–10 agosto: Spalato
Curiosità
L’inglese, spesso è uno sconosciuto
Nei bar si beve e non si mangia, ma basta andare nel forno vicino e acquistare il cibo per poter far colazione/pranzo/aperitivo comodamente seduti.
Il caffè non è male, tutti i prodotti da forno deliziosi.
Il raki è un aperitivo.
Il picigin, ma si pronuncia “pizzighin”, è uno sport inventato nelle spiagge di Spalato che si gioca sul bagnasciuga: un’attività tutt’altro che banale, molto coreografica e divertente.
I banchi del mercato sono coloratissimi.
Note dolenti
Il traffico in Montenegro è insostenibile: benché, misteriosamente, riusciamo quasi sempre ad essere nella direzione opposta a quella di tutte le auto, è un pensiero e una preoccupazione costante.
Le frontiere sono vere: il nostro arrivo sull’isola di Mljet è ritardato dalla coda al confine tra Bosnia e Croazia che ci impedisce di prendere il traghetto desiderato; il ritorno dal Montenegro in direzione di Dubrovnik è funestato da 3 ore di attesa per l’ingresso in Croazia che noi in modo sapiente affrontiamo nelle ore più calde della giornata senza cibo, né acqua.
Gli incendi: una vera e propria piaga in Montenegro; ci troviamo a doverci tenere a distanza da alcune aree della penisola vicino a Kotor, ancora non pienamente sfruttata dal turismo, ma anche a Dubrovnik siamo accolti da un fumo che toglie il respiro e che emana calore.
Grazie a Daniele, Anna e Mario, compagni di viaggio e di avventura.
