Alors oui, je fais ce bilan un peu tôt, mais je me sens prête à parler de cette expérience. Voilà plus de 110 jours que je suis ici, et il m’en reste 15 quand j’écris cet article. Les derniers partiels arrivent et ensuite je voyage, je me suis donc dit que je pouvais publié mon petit bilan maintenant.

C’est parti, je vais essayer d’organiser ça en catégories, ça sera plus simple

Les cours :

Ça reste la raison principale de ma venue alors je vais commencer par là. Ça aura été interessant puisque, comme dit dans l’article sur les cours, il faut savoir s’adapter. Ça fait parti de l’expérience, et ça aide au niveau de l’autonomie, et de la langue bien sûr. La fac était immense, agréable, mais le seul petit repproche que je ferais c’est le manque d’informations sur tous les événements qu’elle propose. Elle peut être très vivante quand on est au courant de tout. Bon sinon, j’avoue que je n’ai pas grand chose à dire sur les cours, ça reste une vie étudiante, comme elle pourrait l’être en France.

Lima :

La ville dans laquelle je suis depuis début août. Et malheureusement je commence à me lasser un peu. Ayant visité pas mal de villes (Arequipa restera ma préférée) j’ai pu les comparer. Et Lima, selon moi encore une fois, reste une capitale, avec sa pollution, son trafic, et sa densité. Les Péruviens ont tendance à regarder les européennes d’un oeil qui ne me plait pas (je me sens comme un morceau de viande). Ce qui veut aussi dire que j’ai toujours fait attention à moi au maximum. Après les règles de sécurité dites au début du semestre, je faisais attention dans les bus, les taxis, dans la rue, plus que d’habitude disons. Alors oui je ne vais pas mentir : ma douce campagne me manque.

Les voyages

Certainement LA chose qui a maintenu ma joie d’être ici : voyager. Dès que j’ai su que je venais au Pérou c’était mon but le plus important, voir un maximum du pays. Je pense que je ferai un article un peu bilan sur tous mes petits voyages effectués, car il me reste encore le grâal : le Machu Picchu !

Mais dès aujourd’hui je peux affirmer que voyager fait ouvrir les yeux, ça parait cliché oui mais j’aurais vu à quoi ressemblait la pauvreté dans certains quartiers, et oui ça fait beaucoup réfléchir. Je me suis remise en question et ça ne fait jamais de mal.

J’ai rencontré des gens, le temps de quelques heures parfois, et toujours sympas. Et surtout, j’ai vu une bonne partie des paysages que le Pérou peut offrir : la mer, le désert, la jungle, la montagne, la neige, et, je finirais en beauté avec une des 7 merveilles du monde moderne. Je sais aussi qu’il me manque un tas de choses à voir, mais je suis déjà heureuse de tout ce que j’ai pu faire.

Les Péruviens

Je garderai une bonne image des péruviens je pense. À part les regards malsains qui arrivent, comme ils pourraient arriver en France, eh bien je les trouve heureux. Heureux peu importe ce qu’ils ont, ou ce qu’ils n’ont pas. Car n’oublions pas que le Pérou possède un taux de pauvreté assez conséquent. Et pourtant, je n’ai vu que des gens travailler sans relâche, trouver n’importe quel moyen pour travailler ou pour vendre quelque chose, pour vivre tout simplement.

Parfois c’était un peu dur. T’es là, tu te ramènes avec ton petit confort français, tes jolis vêtements, ta montre, ton smartphone et tu es face à des gens qui ont moins que toi au niveau matériel. Mais qui n’ont rien à t’envier au niveau mental. C’était enrichissant de voir cela, mais quand pour un travail de groupe à l’école, on nous envoie dans un quartier pauvre pour interroger les gens, eh bien j’étais gênée.

Ah si, je n’oublierai jamais que les Péruviens sont toujours en retard, et qu’ils trainent (littéralement) des pieds.

La distance

Je ne pouvais pas ne pas aborder ce point. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis attachée aux gens, et que, par conséquent, vivre loin de mon entourage, ça commence à peser au bout de 4 mois. Sauf que, ça m’a affecté beaucoup plus que je ne l’aurais imaginé. Résultat, la petite Margaux a avancé son vol retour.

Mais sinon ça forge un peu la personne que l’on est, et puis comme dit plus haut, ça nous fait grandir, on devient plus autonome, on prend plus de décisions. En tous cas pour ma part je pense que ça m’aura beaucoup apporté ! Même si ces derniers temps je ne pensais qu’à rentrer, je sais que dans quelques semaines je me rendrai encore plus compte de ce que j’ai vécu, et de la chance que j’ai eu. Une seule chose à dire :

L’UCO, c’est banco

On va finir cet article sur une note un peu plus légère :

Les choses qui vont me manquer

• le prix des avocats (en plus ils sont super bons)
• le prix en général de certaines choses, celui des restaurants surtout (un menu à 3 ou 5 euros, ça fait toujours plaisir)
• le fait qu’il y ait peu de fumeurs
• le côté 0 jugement des Péruviens
• les petites gens du marché où je vais faire mes courses, car ils sont mimis comme tout

Les choses qui ne vont pas me manquer

• le côté macho du pays qui ressort de temps en temps
• TOUS les bruits de la ville (sirènes, alarmes, feux d’artifices, Klaxons, avions…)
• le trafic et les bus (les fois où j’ai eu très peur quoi)

C’est à peu près tout ! Je pense que j’approche de mes derniers articles concernant le Pérou. Mais, j’envisage probablement de le continuer en 2019, avec d’autres sujets de société.

À très vite !

P.S. : Oui l’alpaga est mon nouvel animal totem.

Le bilan de mon expérience Erasmus was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

À un mois de la fin des cours, je pense qu’il est temps de parler de ma vie étudiante, car oui je ne fais pas que voyager ou regarder des séries. Alors, je vais un peu vous raconter comment se passe mes cours, ma vie à la fac ect, en soi, c’est le but premier d’un Erasmus me dit-on dans l’oreillette.

Commençons par le commencement :
J’ai eu ma réunion de rentrée le 15 août. On nous explique que l’on va avoir une semaine pour tester tous les cours que l’on veut et ensuite on aura une journée pour s’enregistrer dans ceux que l’on souhaite. Simple jusqu’ici. Mais, avec Christopher on avait notre petit plan : avoir un week-end de 4 jours chaque semaine pour pouvoir voyager.

Sincèrement, je voulais profiter de cet Erasmus pour découvrir le pays au maximum.

Au fur et à mesure de nos recherches, on se dit : partons sur une semaine de cours du mardi au jeudi. Je teste mes 4 cours, je me dis “bon c’est pas trop mal c’est parti”. Le jour de l’inscription officielle j’ai un peu bataillé pour avoir un cours très demandé et je l’ai eu. Je vous présente donc mon énorme semaine très chargée et très épuisante :

Des intitulés de cours intéressants, je me disais, ça va être seulement sur le Pérou donc je vais en apprendre un maximum sur le pays c’est parfait. Bon, ça n’a pas vraiment fini comme ça mais je ne peux pas trop me plaindre. Au final, deux sur quatre me plaisent vraiment. Crimes et société, car ce n’est pas un cours que je peux faire en France et c’est vraiment captivant (bon 3h de suite pas toujours) bien que certains chiffres puissent faire peur. Et théorie du développement, car c’est de la discussion et beaucoup de sujets traités au cours de l’année.

Dans l’ensemble tout va bien, mis à part quelques problèmes de compréhension au début (et même encore aujourd’hui). Ici ils ont énormément de lectures, chaque semaine de longs textes à lire pour amorcer le sujet de la semaine. Très utile me direz-vous, mais dans mon université à Angers, on n’est pas habitués à ça. Comme à tout changement on s’y fait !

En classe :
Sans surprise, tout le monde est en retard, professeur comme élèves, parfois ils arrivent une heure après mais ce n’est pas un problème (les élèves bien sûr). Ils quittent le cours comme ils veulent, pause pipi, petit faim, appel à passer, ils font leur vie. Ensuite, cela dépend des cours mais des fois il y a très peu d’interactions (comme dans n’importe quel pays), mais il y a très souvent des sorties d’organiser, ou des travaux de groupe, des exposés, donc assez sympa.

Concernant les examens, partiels au milieu du semestre, et à la fin, et sinon quelques contrôles de lectures au cours du semestre. Donc bon, avec la petite semaine que j’ai, quand je ne voyage pas, j’ai le temps de m’y préparer (ça ne m’empêche pas de procrastiner). Et je peux enfin le dire, j’aurai fini mes partiels le 6 décembre, et ça, c’est très très plaisant. Moins d’un mois.

Le campus :
L’université est gigantesque, vraiment. Niveau sécurité, ils sont bons aussi. Le campus est entouré d’un grand mur de briques, et aux 3 entrées, des gardiens à qui il faut présenter sa carte étudiante pour rentrer. L’université à énormément de “carrières” possible, beaucoup de bâtiments, donc : facile de se perdre (si vous pensez que je me suis déjà perdue, vous avez raison).

Sinon, on y trouve une banque, des distributeurs, plusieurs restaurants universitaires, une librairie, des bibliothèques bien entendu, et, un énorme centre médical. Gynécologie, pneumologie, odontologie, fin bref il y a vraiment de tout et je trouve ça super. Il y a même un BU avec un coin avec plein de coussins, libre à vous de travailler confortablement ou regarder un film confortablement, il faut faire des choix dans la vie.

Dernier point agréable : il y a de la verdure partout, c’est plaisant de rester dehors quand le soleil pointe le bout de son nez, il y a de jolis arbres, des palmiers, de jolies plantes et en plus il y a plein d’oiseaux colorés, grâce au parc qui se trouve pas loin du campus.

Je rajouterai que tout est très bien maintenu, verdure entretenue toutes les semaines. Service de nettoyage. Gardiens pour ouvrir et fermer les salles. Et même des personnes qui viennent effacer les tableaux, essuyer les tables, et ranger les chaises après chaque cours. Je vous avoue que je trouve ça un peu trop, le professeur a ses petits bras pour effacer le tableau, et les élèves ont leur jugeote pour laisser leur endroit propre (en théorie).

Pour conclure je dirais que malgré les quelques difficultés que ça engendre, faire des études à l’étranger ça nous apprend beaucoup, rien que pour la langue déjà sans grande surprise, et aussi l’autonomie. Apprendre à s’adapter à un nouveau système.

Sur ce, je repars le week-end prochain à Arequipa, une ville que j’aime beaucoup, si vous n’aviez pas lu le premier article (j’y suis allée début août) le voici : https://medium.com/margauw/arequipa-95fd40a36dd2

Alors à très bientôt !

Parlons un peu de pourquoi je suis ici à la base : les cours was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas, mais salutations !
Je reviens avec un petit article pour vous raconter ma vie (comme si c’était pas ce que je faisais depuis le début). Parce que depuis le dernier “ma vie quotidienne” j’ai eu d’autres aventures au Pérou.

Les transports

Je voulais en reparler car ils ne cesseront de me surprendre. Bon déjà je me suis améliorée pour les bus, je les connais un peu mieux.
Par contre, il m’est arrivé une fois de le prendre vers 18h30 pour aller à la fac : pire idée de ma semaine. Le bus avait l’air blindé mais on me dit de rentrer (jamais de limite ici et j’étais en retard), donc je rentre. Je suis très proche de la porte, qui se referme sur mon poignet. Et, personne ne s’en est inquieté ! Donc j’ai réussi à me décoincer, ça m’a quand même fait rire sur le coup, et j’ai eu une petite douleur pendant une semaine.

À Trujillo, on a pris un “combi” pour rentrer de la plage et même histoire de place, il n’y en a plus mais on fait quand même rentrer des gens. Résultat : on est 20 dans un mini-bus qui a 8 places assises, mais les gens ont l’habitude, ils restent tordus tout le long du voyage (car oui c’était le genre de mini-bus où on ne peut pas être debout) et tout le monde arrive à bon port.

Les taxis : ça ne change pas, ils conduisent toujours mal, et la ceinture est une option à l’arrière. On s’y habitue, mais parfois on a quelques frayeurs.

Une fois, mon bus a failli écraser un vélo. Le cycliste a eu l’air de gueuler un peu, puis a continué son chemin. J’imagine que c’est aussi une question d’habitude ici, qu’ils aiment le challenge et le suspens.

La nourriture :

Jour 84 à l’heure où j’écris cet article : je survie toujours sans brie, sans saucisson, sans rillettes, sans (bon) vin, sans kebab et sans bonne bière. Ça devient dur mais je reste forte, je reviendrai sûrement grandie de ce sevrage.

Les avocats sont délicieux, j’en achète seulement maintenant c’est un peu bête.

Le prix des menus au restaurant me manquera probablement beaucoup.

Les Péruviens :

• Ils sont sistématiquement en retard, vraiment.
• 50% d’entres eux traînent des pieds, je vous assure, et je comprends toujours pas pourquoi.
• Les jeunes sont de gros dragueurs. C’est la première fois de ma vie que ça m’arrive autant, et ils ne passent pas par 4 chemins, ils sont très directs et du coup c’est un peu bizarre. Ils restent respectueux cependant, jusqu’ici j’ai pas eu de problème (bon, il faut dire aussi que je fais tout pour pas en avoir).

Place aux critiques positives

• Ils se plaignent bieeeeen moins que nous, Français. Ici sur le contrat de travail c’est 40 heures par semaine, qui finissent (très) souvent en 45 heures voire plus. Je vais y revenir un peu plus tard.
• Chacun s’habille comme il le souhaite, et tout le monde s’en fiche. Si quelqu’un a envie de venir avec son plaid sur les épaules à la fac, il le fera, et personne va le regarder de travers.
• Je pense qu’ils portent très peu de jugements. Ici, une femme peut allaiter son enfant dans le bus, à l’aéroport ou n’importe quel lieu public, personne ne dira rien. (Je m’adresse à la France au passage : prenez-en de la graine).
• Je vois très très peu de fumeurs, et c’est agréable, à part en soirée, mes cheveux ne sentent/puent pas la clope.

Leur vie quotidienne :

J’avais envie d’aborder ce point un peu plus sérieux. Comme dit au-dessus, les Péruviens travaillent plus de 40 heures par semaine. Et je pense que pour les marchands et vendeurs ambulants, c’est du 7 jours sur 7 avec plus de 10 heures par jour selon moi. Et pourtant, ils auront toujours le sourire, jamais ne seront agressifs, ils se lèvent chaque matin pour vivre et nourrir leur famille et la vie continue, pas le temps de se plaindre, et je suis persuadée que certains sont très heureux comme ça.

Cependant, je me demande toujours comme les petits vendeurs ambulants peuvent en vivre. Ici, c’est très rare qu’une personne mendie, elle aura toujours un moyen pour se faire de l’argent, pour vendre quelque chose, un bien ou un service. Mais du coup, comme dit l’autre fois, on se retrouve avec des vendeurs de caramels aux feux rouges, ou des cacahuètes, des gens qui montent dans les bus quelques temps pour chanter, mettre l’ambiance, faire des blagues, et à la fin de son petit show, il/elle viendra demander une petite récompense, très gentiment, toujours poliment et avec le sourire. Et franchement je ne sais toujours pas quoi en penser.

Imaginez-vous toute la journée, répeter la même chose, essuyer les innombrable refus, qui parfois ne doivent pas toujours être plaisants. Marcher toute la journée, risquer sa sécurité parfois aussi, car on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans la rue. Enfin je ne sais pas, je me questionne beaucoup, mais il serait peut-être mal venu de leur poser des questions sur leur manière de vivre. À voir.

Mes anecdotes à moi :

• Je me réveille tous les jours entre 6h30 et 7h30 du matin, sans me rendormir après. N’ayant pas de volets, la lumière me réveille et mon cerveau a décidé de s’y habituer, peu importe à l’heure où je me couche.
• J’utilise quasi tout le temps mes petits bouchons d’oreilles car les fenêtres sont fines et les bruits ne cessent jamais (klaxons, alarmes, avions, musique, enfants qui crient, vendeurs ambulants, bus, feux d’artifices, pétars, tout ce que vous voulez).
• J’ai cassé mes lunettes à peine une semaine après mon arrivée à Lima. Soit début août. Heureusement j’ai une petite correction, donc je peux faire sans malgré quelques maux de têtes. Mais en gros je les porte seulement quand je suis seule dans ma chambre puisque je les ai réparées avec du scotch et de la patafix… Harry Potter mais en moins charismatique disons.
• Oui parfois, je comprends pas ce qu’on me dit alors je souris et j’acquiesce.
• Du coup avec cette solution nulle, j’ai plusieurs fois accepté de donner un pourboire en payant par carte bancaire.

Je vais m’arrêter là pour aujourd’hui. Je suis passée à la seconde moitié de mon Erasmus depuis quelques jours. Je suis très contente d’être ici, de voyager, de découvrir une nouvelle culture, d’essayer de m’y adapter, de trouver d’autres repères. Mais je ne peux nier le fait que je suis très pressée de rentrer, de retrouver tous les gens que j’aime, et ma petite vie à la française. En attendant, il me reste 58 jours pour profiter de cette expérience unique, et que j’ai la chance de vivre ! Et croyez-moi que je vais en profiter jusqu’au bout, et surtout sur le plan voyage.

Ce week-end direction la jungle amazonienne !

Ma vie quotidienne #2 was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour tout le monde, aujourd’hui je vous raconte notre petit week-end ensoleillé que j’ai pu faire avec Daisy. Oui, j’ai abandonné mon fidèle acolyte Christopher pour voyager cette fois-ci avec ma colocataire.

Trujillo est une petite ville située sur la côte à 550km au nord de Lima. Nous avons une fois de plus pris le bus de nuit : solution la moins chère et qui plus est, reste pratique.

Nous arrivons vendredi matin vers 8h, direction notre Air BnB, partenaire officiel de tous nos voyages. Et là grande surprise, la petite dame à qui appartient la maison est encore plus adorable que ce qui était dit dans les commentaires. Nous avons donc une chambre et salle de bain à notre disposition, et le petit-déjeuner est compris.

Nous ne savions pas encore à ce moment, tout ce que nous allions manger dans cette maison.

Petite douche et discussion avec notre hôte pendant le petit-déjeuner, et nous voilà parties visiter un peu le centre. Le soleil n’était pas trop présent le premier jour, mais on peut quand même apprécier les jolies couleurs de la ville.

Nous mangeons dans un petit restaurant très sympa, un menu au doux prix de 2 euros. En se baladant, on regarde les quelques choses à visiter sur internet, le fameux “top 10 des choses à voir à Trujillo” et le musée du jouet nous interpelle (le bâtiment bleu sur la photo).

Bon, on ne s’attendait pas vraiment à ça. Seulement des jouets accrochés aux murs ou dans des vitrines, pas d’explications, rien. Pour le coup, ça donnait quelque chose d’assez lugubre. Je vous laisse juger par vous-même.

Cela nous aura occupées un petit temps. La fatigue commence à retomber, nous nous prenons un petit jus de fruit et nous rentrons à la maison. Petite sieste et notre hôte, Maria-Luisa, nous avait déjà préparé à manger (ce n’est que le début!).

Samedi ! Journée pour visiter les temples Chan Chan et Huacas del Sol y de la Luna. Chan Chan est un site archéologique (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) datant de 850, c’était un petit village de la civilisation des Moche (attention, prononcez-le “motche”). Le peuple vivant très proche de la mer, la plupart des gravures étaient liées au monde marin.

Après un bon restaurant (situé dans une ancienne prison au passage), on se rend au prochain lieu pour les temples Huacas. Mais nous ne pouvons en visiter qu’un : Huaca de la Luna. Ce sont deux sanctuaires de la civilisation Moche.

On apprend donc qu’ici les sacrifices humains n’étaient pas un problème. Ah par contre, seulement les hommes pouvaient être dans ces lieux. Un esclave pouvait être sacrifié de temps à autres et son sang était apporté jusqu’en haut de la montagne pour le faire couler. Une bien belle histoire ! Les murs sont relativement bien conservés, il y a eu un sacré travail derrière tout ça, et encore certaines parties sont ensevelies. Car oui, souvent ils construisaient des étages par-dessus d’autres, mais en remplissant l’étage du dessous de pierres. Je ne sais pas si je m’explique, mais en gros, l’accès n’était plus possible une fois le nouvel étage construit.

Après ces visites assez intéressantes, on se rend pile à temps sur la plage pour le coucher du soleil.

Dimanche : journée plage ! On se lève assez tard et mangeons littéralement touuuute la matinée avec la dame. Petit-déjeuner, ensuite un plat qu’on n’avait pas gouté la veille, puis, le repas du midi. Clairement on n’en pouvait plus mais c’était très bon. On se rend ensuite à Huanchaco, l’endroit très convoité de Trujillo, un peu comme une station balnéaire.

Là, moment tant attendu : le surf !

Premier cours de surf pour moi, une heure et demie avec mes bras dénués de force à essayer de nager aussi vite que je peux pour rejoindre les vagues. Mais c’était plutôt bien je dois dire ! C’est vraiment physique et faut savoir gérer son équilibre. Ce qui me faisait peur surtout, c’est que quand tu tombes, tu sais pas vraiment ce qui t’attends en dessous, et y a beaucoup de rochers dans la mer. Alors ça fait un peu mal aux pieds. Et dangereux quand tu tombes et que la planche te revient dans la figure à peine ressortie de l’eau (oui oui, ceci est véridique).

Petit burger pour reprendre des forces (ou juste parce que j’avais envie de manger gras qui sait) et quelques jeux de cartes puis nous rentrons car nous sommes une fois de plus fatiguées. Ah oui, car en plus, c’était le week-end des élections de maire des villes. Ici, il n’y a pas le droit à la vente d’alcool pendant les élections, on était assez déçues je vous le cache pas. Un pisco sour ou mojito passe toujours bien après une bonne journée de soleil.

Fort heureusement, on se rattrape le lundi !

Dernière journée, on se lève tard, on file de nouveau à Huanchaco et on profite du soleil. Location de parasol et de chaises pour la journée pour 2,50 euros. Je file chercher des sandwichs délicieux dans un restaurant repris par un Français, des cookies avec du vrai chocolat, et enfin, un Mojito.

Retour à la maison pour manger (copieusement) avec Maria, on lui offre quelques petits cadeaux pour la remercier de son hospitalité et retour à la gare des bus pour reprendre le chemin vers Lima. C’était un bon week-end, un peu de shopping, de soleil, de mer et de bouffe, que demander de plus ?

Je vous laisse avec ces photos de la cathédrale de Trujillo car les peintures étaient magnifiques.

Merci de m’avoir lue, ça me fait toujours plaisir ! Prochain voyage dans la forêt Amazonienne dans deux semaines, j’ai super hâte, à bientôt !

Trujillo was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour tout le monde ! À l’heure où j’écris ce texte nous sommes à l’aéroport et notre vol a du retard donc j’en profite.

Nous avons passé notre fin de semaine à Cuzco. Ville très touristique connue pour le Machu Picchu. Mais nous le visiterons en décembre. Là nous voulions voir la montagne aux 7 couleurs et la vallée rouge. Et aussi faire quelques cadeaux pour nos proches.

Cuzco est une ville à 3400m d’altitude donc ça cogne un peu : j’étais essoufflée rien qu’en secouant les draps de mon lit. Oui vous pouvez rire.

Le vendredi matin nous sommes arrivés à notre logement. Le levé était à 2h30 donc nous nous sommes reposés avant de sortir. Arrivée sur la place principale, petit marché d’artisans très sympathique. On se rend aussi compte que le soleil tape assez fort, on n’a pas l’habitude à Lima nous, j’en subirai les frais plus tard.

La place principale est assez jolie, mais comme toutes les villes du Pérou : c’est un peu la seule chose de visuellement sympa. En effet, les rues sont délabrées la plupart du temps, beaucoup de déchets, de choses en travaux jamais terminées, des maisons abandonnées, des odeurs pas toujours plaisantes. Enfin, sachez qu’il n’y a pas partout des petites rues ensoleillées avec de jolies maison de couleurs. Il y en a, certes, mais pas partout.

Nous commençons donc notre journée sous le soleil, on se promène et arrive le moment tant attendu : la raclette. On nous avait conseillé un restaurant français qui proposait des plats français (vous vous y attendiez pas hein ?) avec des produits péruviens. Je peux vous dire qu’on l’a savouré, ça ne vaudra jamais la nôtre, mais elle était plutôt réussie !

Après une petite sieste digestive à la maison, on se dirige vers le marché San Pedro, très connu dans la ville. On remarque encore quelque chose que nous ne trouvons pas forcément logique. Je vous explique.

Dans chaque marché ou même dans les rues des grandes villes, les magasins sont regroupés en fonction de ce qu’ils proposent. Par exemple on peut trouver toute une rue avec des magasins qui vendent des vêtements, d’autres avec que des fleuristes. Dans les marchés c’est pareil, des allées entières proposent de la viande (fraîchement étendue sur le carrelage, à l’air libre, la tête de bœuf en présentation, un vrai plaisir), des allées de jus de fruits, de souvenirs, de nourriture, de fruits.

Ce qui me turlupine donc c’est : comment font-ils avec toute la concurrence ? Comment en vivent-ils ? Par exemple, nous voulions prendre un jus de fruits frais au marché. On se dirige donc vers l’allée et à peine arrivés, toutes les vendeuses agitaient leurs affiches en l’air pour nous interpeller, en criant leurs prix ou leurs types de jus. Et c’est partout comme ça. C’est assez étrange car de plus, ils vendent tous la même chose, littéralement les mêmes produits. Ce n’est pas la première fois que je le remarque, mais je me questionne de plus en plus.

Après touuuuuus nos achats terminés, on s’arrête manger quelque chose et nous rentrons à la maison. Là, un petit mal de tête survient, je me dis «bon c’est normal, tu as pris le soleil et tu es en altitude, ça passera».

Que nenni !

Le lendemain je me suis retrouvée au lit toute la journée. Avec une barre au crâne, mal aux yeux, de la fatigue après une nuit m*rdique, et des palpitations sans raison.

J’étais pas très rassurée car le lendemain nous avions notre excursion tant attendue à la montagne. Le soir on se rend donc à la pharmacie et faisons quelques petites courses pour se faire à manger. Je commence donc à me doper pour aller mieux, sans trop de résultats. Pour preuve : j’ai à peine touché à mes pâtes carbos, ceux qui me connaissant sauront que jamais je ne laisserais des pâtes carbos. Jamais.

Je vais donc me coucher, j’essaie de m’endormir tôt tant bien que mal car le réveil le lendemain était prévu à 3h30.

Réveillée plusieurs fois dans la nuit, je me rends compte que je saigne du nez. Je panique encore plus mais je me dis que je dois au moins essayer de faire l’excursion car sinon je vais regretter. Jusqu’au moment de prendre le bus je ne me sentais pas du tout mieux. Essoufflée sans effort particulier, je me dis «comment je vais faire à 5000 mètres ?».

Nous partons à 4h, petit déjeuner à 6h. Je ne mange rien, encore une fois pas normal chez moi : j’ai tout le temps faim. On arrive vers 8h à la montagne, la marche jusqu’au mirador peut commencer.

Sauf que, n’ayant pas eu de vrai repas depuis un certain moment, je me sens faible, sans souffle et je sais ce qui m’attends. Je fais donc ma lâche : je prends un cheval. Je m’en suis voulu tout le long du chemin, pauvre petite bête elle n’avait pas demandé à me porter, le gars qui la tire marche super vite en plus. Nous arrivons donc plus vite que les autres au pied du mirador (Christopher a été bien plus courageux que moi et a tout fait à pieds).

Déjà, à ce point je peux commencer à voir de jolies couleurs et ça fait très plaisir ! La montée va être dur mais je sens déjà que ça vaudra le coup.

La montée peut commencer, j’y laisse mes poumons mais voici la vue :

Par contre, ne pas se laisser berner par les photos dans les agences touristiques. Non, les couleurs ne sont pas éblouissantes comme on peut trouver sur internet, elles sont comme au-dessus. Mais ça reste dingue de se dire que c’est la nature qui fait tout cela.

Cependant, ce que nous avons vu après surpasse cette montagne. En effet notre retour était prévu en passant par la vallée rouge. Déjà gros point positif : moins de touristes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ça pullule de partout et encore, quand nous partions ça arrivait de plus en plus.

Tandis que là, nous étions 4 avec notre guide, et un petit groupe derrière nous. Et ça fait du bien, de se retrouver plus seul à seul avec la nature.

Comme vous pouvez le voir, le premier arrêt promet pour la suite. Du rouge et du vert à perte de vue.

Nous continuons par le biais d’un tout petit chemin, et comme dirait Dory «marche droit devant toi» (désolé j’avais envie). En effet, un pas de travers et tu finis en bas de la vallée. Alors si tu veux regarder le paysage, il faut s’arrêter.

Ensuite, grosse descente qui aura rempli nos chaussures de petits cailloux.

Paysage toujours à couper le souffle, on est seuls et on est bien. On continue de marcher, le guide nous dit que bientôt nous serons entourés d’alpagas. Là dans mon cerveau c’est la joie. Les lamas et les alpagas sont des animaux beaucoup trop mignons !

Mais dis-moi Jamy ? C’est quoi la différence entre un lama et un alpaga ?

Eh bien, l’alpaga a les oreilles en pointe et le cou plus petit. Le lama a des oreilles en forme de banane, un cou et un museau bien plus longs. Aussi, le lama est souvent utilisé pour porter des charges. Enfin, la laine d’alpaga est bien plus épaisse que celle du lama.

Voilà c’était le point culture !

À ce moment précis j’étais comme une folle. Mais nous n’étions pas là pour les déranger alors on restait silencieux et on continuait notre marche.

Toute notre fin de randonnée sera donc accompagnée d’alpagas pour mon plus grand plaisir.

Il est 12h45 quand nous arrivons au bus, la fatigue se fait ressentir mais à part un léger mal de tête je me sens mieux, les médicaments ont bien fait leur travail. Nous reprenons la route pour manger au même endroit qu’à l’aller puis nous rentrons sur Cusco.

Nous étions très fatigués alors j’ai simplement mangé mes pâtes de la veille (enfin) et fait une bonne nuit de sommeil. Tellement heureuse de me sentir mieux aussi. C’était probablement une insolation ou le mal des montagnes, ou les deux.

Notre petit week-end s’achève donc, nous en avons pris encore une fois plein les yeux. Le Pérou a une énorme diversité de paysages, c’est impressionnant.

Je repars jeudi soir avec une amie (on ne m’arrête plus) donc attendez vous à me lire la semaine prochaine !

J’espère avoir réussi à vous faire voyager un peu ou au moins vous donnez envie, à bientôt !

Cuzco, la vallée rouge et la montagne aux 7 couleurs was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour, bonsoir, en tous cas : salutations !

À la base, j’ai commencé ce blog (à l’aide de mon frère, merci encore) pour pouvoir donner des nouvelles à tout le monde à la fois, et pouvoir partager les aventures que j’ai la chance de vivre aujourd’hui.
Et puis à force, j’aime l’idée d’écrire, ça me plait, je crois que j’aime bien partager les choses. Je n’ai pas une façon d’écrire exceptionnelle, mais c’est celle qui me ressemble le plus.

Et aujourd’hui je voulais parler de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis peu : la confiance en soi.

Ce sujet m’est venu en passant (trop) mon temps sur Instagram, tout bêtement. En effet, ce petit réseau social peut te faire te sentir moche en l’espace de 5 minutes. Tu y vois de tout, (oui je vais tous vous tutoyer aujourd’hui), de beaux paysages, des animaux mignons (une passion), mais surtout, surtout : des femmes et hommes aux corps de rêve, ou à la vie de rêve.

Mais je ne vais rien vous apprendre, en 2018, on peut faire croire ce que l’on veut sur les réseaux sociaux, on peut retoucher ses photos, les mettre en scène, les rendre plus jolies tout simplement. Je suis pleinement consciente de tout cela, pourtant je ne peux m’empêcher de me comparer et de me dire “ce vêtement ne m’irait pas sur moi”, “wow il a de la chance il voyage beaucoup”, “elle fait beaucoup de sport, son corps est parfait”, “je ne sais pas me maquiller comme ça moi”.

C’est là que je me suis dit “mais m*rde, tu te rends à moitié malheureuse à travers du virtuel, c’est un peu bête”, et c’est arrivé trop de fois.

D’où ma venue ici (enfin, c’est plutôt la votre).

Je n’ai pas honte de le dire, comme beaucoup de monde, je manque de confiance en moi. Et notre société ne fait rien pour nous aider je crois bien, tout est mis en scène, partout.

Maintenant que l’on sait qu’on ne peut pas compter sur la société (même si elle s’améliore sur certains points) il ne reste qu’une solution : soi.
Ah oui, car tu as beau avoir des proches les plus aimants du monde, cette petite chose surpasse tous les compliments, toutes les bonnes intentions, tout l’amour du monde.
Sans surprise : tant que tu ne seras pas convaincu(e) de ce que tu vaux, de ce que tu es, ce pour quoi tu es fait, eh bien ça n’ira pas mieux.

Mais dis-moi Jammy ? Comment on fait pour avoir confiance en soi ?

Eh bien malheureusement Fred, il n’y a pas de solution miracle ou de médicament (même si aujourd’hui “vous pouvez perdre 10kg seulement en prenant cette pilule !!!!” , si si je vous assure 100% vrai).

J’arrête deux secondes. C’est un long chemin l’acceptation de soi, et je ne sais même pas si quelqu’un sur cette terre pourrait me dire “si, moi j’ai pleinement confiance en moi, et ce depuis ma naissance”. Non, chacun a ses complexes, ses petits défauts, ses mauvaises manies, ses tocs, (même Jennifer Lopez). Pourtant c’est ce qui te forge toi. Toi qui a aussi des qualités, de bonnes intentions, de l’humour, de la beauté, de l’ouverture d’esprit, du courage, de la persévérance, que sais-je ?

“The moment you accept yourself, you become beautiful”

— Osho

Si tu cherches un peu, tu pourras au moins me citer 3 choses que tu aimes chez toi, que ce soit une qualité, une partie de ton corps, une chose dont tu es fier. Vas-y. Qu’elle est la chose que tu as faite et dont tu es le plus fier(e) ? La dernière personne que tu as faite rire (on aura toujours besoin d’humour je te l’assure) ? Le dernier bisou que tu as donné ? Qui a probablement fait ultra plaisir à la personne qui l’a reçu (même si c’est ton chien). La dernière fois que tu sais que tu as fait plaisir à quelqu’un ?

Enfin, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais c’est juste pour te faire prendre conscience que chaque jour, sans forcément t’en rendre compte tu fais plein de bonnes choses, de bonnes actions, de choses qui peuvent améliorer la vie d’un(e) autre, ou même tout simplement la tienne. Sauf que tous ces petits détails tu ne les vois pas forcément. Pourtant les faits sont là et ils prouvent la belle personne que tu es.

L’homme que j’ai cité plus haut, Osho, a aussi dit : “Si vous êtes capable d’être heureux quand vous êtes seul, vous avez appris le secret du bonheur”.

Oui, avoir confiance en soi c’est aussi accepter de passer du temps avec soi-même, un peu idiot dit comme ça, mais finalement pas tant que ça. Personnellement je sais que je passe trop peu de temps seule.
Pourtant, il y a des tas d’activités que l’on peut faire seul(e). Lire un bon livre, se balader, faire un sport, de la méditation, peindre, dessiner, faire de la photo, ou écrire comme je suis en train de le faire.

C’est pas si mal de se retrouver avec ses pensées, de chasser les mauvaises pour faire ressortir les meilleures, les plus importantes. Trouver des solutions à ses problèmes, relativiser, se motiver. Tu peux aussi y arriver seul(e) oui, sans l’aide de personne. Et après je peux te dire que tu seras encore plus fier(e) de toi. Tu es la personne qui peut te comprendre le mieux au monde finalement, il ne faut pas l’oublier. Même la personne avec la meilleure intention du monde, parfois, elle ne pourra pas autant t’aider que toi tu peux le faire.

Alors réserve-toi ce petit date avec toi-même. Même s’il n’est pas long. Prend conscience de qui tu es. De ce que tu veux dans la vie aussi, ce que tu veux atteindre. Et fais-le pour toi avant tout. Penser à son bonheur n’est pas égoïste non.

Remets-toi en tête toutes les bonnes choses que tu as faites, les passages un peu moins drôles aussi que tu as pu vivre, mais qui ne t’empêchent pas d’être ici aujourd’hui et qui t’ont probablement fait avancer, rendus plus fort(e).
Finalement, chaque acte nous forge, qu’il soit bon ou mauvais, il nous fait évoluer et chaque blessure nous renforce avec le temps. Tu peux faire en sorte que chaque moment de ta vie soit comme une petite leçon qui t’aide à avancer.

Sois fier(e) de la personne que tu es.

C’est bâteau à dire, mais chaque personne a ses qualités et ses défauts, il faut s’accepter tout entier. C’est long, c’est dur, il y aura toujours des moments plus difficiles que d’autres, mais tout le monde peut essayer. Moi la première, c’est ce que je vais faire à partir d’aujourd’hui, du moins, y mettre un peu plus du mien.

Et puis il ne faut pas hésiter à se trouver joli(e), c’est pas narcissique encore une fois. Au contraire c’est bien cool de se regarder un matin dans le miroir et se dire “hey t’es pas mal toi”. Tu te trouveras peut-être pas beau tous les jours, normal, mais quand ça arrive répète-le toi. Accepte les compliments, on ne te les dit pas pour rien. Accepte aussi les critiques, elles peuvent être constructives, et les autres, jette-les à la poubelle elles ne te seront pas utiles. Donne sans attendre forcément en retour. Donne quand tu en as envie, quand ça te fait plaisir. Et reçois chaque petite bonne intention comme il se doit, aussi minime qu’elle soit, elle a été faite spécialement pour toi.

Je vais peut-être arrêter d’écrire car cet article se fait long. Je suis loin d’être psychologue, je ne sais même pas si cet article aidera, mais s’il fait réfléchir quelques personnes déjà j’en serai très contente. J’accepte toutes les critiques bien entendu, alors si vous en avez je suis preneuse. J’ai aimé l’écrire, même si c’est assez brouillon, je ne veux que m’améliorer.

Le mot de la fin :

Aimez-vouuuuuuuuuuuus

La confiance en soi was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour tout le monde, je reviens aujourd’hui pour vous raconter notre petit voyage à Huaraz ! Ville au centre de la Cordillère des Andes.

Nous avons pris un bus de nuit le jeudi soir, pour arriver vers 7h30 à notre destination. À peine sortis de la gare, tous les chauffeurs de taxis se ruent vers nous : c’est là que je me dis que des paparazzis, ça doit vraiment être énervant à la longue. Par chance, je ne suis pas une star.

Nous voilà à notre petite location pour les 4 prochains jours. On s’installe tranquillement et surtout, nous nous reposons. La ville étant à 3 000m d’altitude, il est fortement conseillé d’y aller doucement les premières heures. Nous descendons vers la ville avant midi. Quelques heures après, notre programme est prêt et les excursions réservées.
Huaraz est une ville assez petite en soi, on se balade sur la place principale et les petites rues commerçantes. Le soir, nous retournerons dans un restaurant découvert dans la matinée, l’ambiance y est plaisante avec de la musique, des bons plats, de la viande cuite au feu de bois, et surtout : des bières artisanales. Oui, les bonnes bières me manquaient, ce n’est pas leur spécialité ici.

Chavin de Huantar

Première excursion, première impression :

Les péruviens sont rarement à l’heure. C’est un fait.

On était censé venir nous chercher à notre location, nous serons dans le bus 40 minutes plus tard. Notre destination est un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur le chemin nous nous arrêtons au lac Querococha, à quasi 4 000m d’altitude. Le temps ne met pas en valeur la couleur de son eau, mais je suis loin d’être déçue, le reflet est magnifique. Voyez par vous-mêmes.

Nous arrivons enfin après 3h de bus.

La civilisation Chavin, est l’une des plus anciennes pré-incaïques du pays, datant de 1300 av. J.C. Avec une grande influence entre 800 et 500 av.J.-C.
Le village est à 3 500m d’altitude, des vallées à perte de vue, c’est assez joli.

Le lieu servait majoritairement de centre cérémoniel et de point d’échange de marchandise entre la côte et la jungle.

Christopher écrira bientôt quelque chose à propos de ce site historique, et expliquera les choses bien mieux que moi, je mettrai donc un lien plus tard. En attendant je vous laisse avec ces quelques photos. Nous finirons la journée avec le musée du site.

Laguna Paron

Le lendemain, on pousse la bar un peu plus haut : nous allons nous rendre à 4200m d’altitude pour apprécier un lac à l’eau turquoise, entouré de sommets enneigés. Après des heures de bus peu rassurantes dues à la route en zigzag, les nombreux cailloux et le manque de barrières de sécurité, nous arrivons enfin au lac. Le peu que je vois me paraît magnifique. On nous indique le chemin pour aller jusqu’au mirador, semblable à la route empruntée pour venir jusqu’ici : c’est haut, le chemin est petit et peu stable avec ses cailloux, et une fois là-haut, encore des pierres à escalader. Mes poumons ont du me lâcher 5 ou 6 fois mais ça en valait la peine.

C’était vraiment à couper le souffle (peut-être dans les deux sens du terme). Je mange là-haut malgré la contre-indication en vue de l’altitude, je me sens bien et surtout, j’ai faim.

La redescente se fait plus rapidement et plus facilement malgré quelques glissades. Il me reste un peu de temps avant de repartir pour aller au pied du lac.

Les deux heures sont passées, nous devons repartir. Les heures de bus pour le retour semblent plus longues, et la route plus chaotique, le mal de tête et la fatigue commencent à arriver, mais aucun regret ! C’était vraiment paradisiaque comme paysage.

Le soir nous retournons à notre restaurant favori, avec des Français rencontrés la veille. On a même encore droit à l’alcool offert par la maison : un mélange de trois rhums et de liqueur de coca.

Glacier Pastoruri

Dernier jour, on lève encore la barre au niveau de l’altitude : 5 200 mètres. Trajet en bus toujours un peu chaotique, mais il faut bien traverser les montagnes. Une fois sur place, on nous indique le chemin pour aller jusqu’au glacier. On nous dit aussi de faire attention à notre souffle : c’était pas une légende. Mon corps entier semble plus lourd, chaque geste est plus dur, il faut donc y aller doucement au début, et surtout se dire que l’on va y arriver (car il y avait quelques côtes). Il a même neigé sur le chemin, donc plutôt agréable. Quand on finit enfin par apercevoir le glacier on se dit qu’on y est presque, et encore une fois, tous ces efforts en valaient la peine !

Sans surprise, chaque année, le glacier fond un peu plus. Ce merveilleux paysage va disparaître un jour, et j’aurais eu la chance de le voir.

Ne disposant que de 2 heures, nous sommes vite revenus au bus. Et j’avais oublié de préciser que sur le chemin nous nous sommes arrêtés pour voir une plante qui met jusqu’à 100 ans à fleurir : la puya raimondii. Elle a la particularité d’être immense et ne fleurir qu’une seule fois. Si vous voulez vous faire une idée, j’arrivais à peine à la partie jaunâtre.

Notre petit séjour s’est achevé tranquillement, accompagné de maux de tête, mais après l’excursion donc je ne vais pas me plaindre. Nous avons fait un dernier petit tour dans la ville pour acheter quelques souvenirs/cadeaux, et nous sommes allés faire nos sacs. Nous prenons à nouveau un bus de nuit pour arriver à 5h30 du matin à Lima et enchaîner avec la journée de cours (la mienne était courte à la différence de Christopher).

Nous avons probablement passé plus de temps dans les bus que sur les lieux, mais c’est le prix à payer pour admirer ces paysages en altitude. On ne regrette pas du tout.

J’en ai pris plein les mirettes comme on dit.

Sur ce, je vous souhaite une belle journée/soirée. Un dernier voyage est prévu pour septembre, et à Cusco, donc à bientôt !

Huaraz was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour, aujourd’hui je vous retrouve pour un article un peu moins joyeux, mais je tenais à le faire. En effet le Vénézuela continue de traverser une crise économique, et ce depuis plusieurs années maintenant. N’ayant jamais été aussi “proche” d’un sujet aussi difficile que celui-ci et rencontrant de plus en plus de Vénézuéliens, ici au Pérou, j’ai décidé d’en faire un article, pour mettre au courant l’autre côté du globe (à toute petite échelle bien entendu).

Je suis loin d’être douée pour comprendre la politique, mais je vais quand même établir un contexte pour vous aider à lire ce qui suivra.

Le contexte :

Le Vénézuela est un pays de la côte nord de l’Amérique Latine. En 2013, Nicolas Maduro devient président après la mort de Hugo Chavez. Il l’emporte de justesse. Fin 2015, les opposants de Maduro remportent la majorité au parlement. Commencent alors de nombreuses tentatives de referendum pour révoquer Maduro, en vain.

En mars 2017, la Cour suprême s’octroie les pouvoirs du parlement, jusqu’ici tenus par les anti-Maduro. C’est donc en avril 2017 que les manifestations reprennent partout dans le pays : il y aura des morts et des blessés. Le 5 juillet de cette même année, 7 députés sont blessés en sein du Parlement, par des partisans du président, le jour de la fête nationale du pays.

La président voulant mettre en place une nouvelle Constitution, l’opposition organise un vote pour rejeter le projet. Le jour du vote pour l’élection d’une nouvelle assemblée constituante, de nouvelles violences font 10 morts, dont deux adolescents.

Le contexte politique étant à peu près mis en place, je vais ajouter quelques informations.

En plus de la crise politique provoquée en 2013 par l’élection de Maduro, s’ajoute une crise économique : il y a la chute des cours du pétrole, l’or noir du pays (il constitue 95% de ses revenus).

S’en suit alors une inflation (accroissement excessif des instruments de paiement, entraînant une hausse des prix). Le pays plonge alors dans une situation précaire, entraînant de nombreuses pénuries (transports, nourriture, médicaments …). Milieu 2016, des Vénézuéliennes forcent la frontière pour la première fois et se dirigent jusqu'aux premiers supermarchés colombiens.

Les manifestations commencent en 2016 et se multiplient, faisant des morts et des blessés. Sans grande surprise, les gens commencent à quitter le pays pour se sauver. Le pic d’émigrations était l’année dernière, et continue encore cette année. La pluplart se réfugie dans les pays limitrophes, pour les plus chanceux (ou avec plus de moyens souvent), ils vont jusqu’en Europe.

Quand les supermarchés sont ravitaillés, des queues interminables se créent avant l’ouverture du magasin, les plus chanceux pourront acheter des vivres pour leurs familles, les autres devront attendre.

Sachez qu’aujourd’hui, le salaire minimum ne permet pas de s’acheter un kilo de riz.

Pardon d’avance pour les plus doués que moi, j’ai essayé de vous mettre dans le contexte pour mieux se rendre compte quand vous lirez ce qui suit. Il y a probablement des erreurs, et des enchaînements pas toujours logiques.

Les témoignages :

Maintenant je vais pouvoir vous raconter ce que j’ai pu entendre suite à deux conversations que j’ai entretenues avec deux vénézuéliens, Luis et Alejandra, travaillant dans un café à Lima.

J’ai d’abord discuté avec Luis. Il est arrivé en février 2018 et a mis environ 4 heures pour passer la frontière. Pour lui, tout a commencé à devenir plus difficile il y a deux ans. Toutes les classes sociales se sont mélangées pour finir au même niveau de pauvreté. Luis faisait des études dans l’ingénierie agroalimentaire, cela devenait de plus en plus difficile de se déplacer rien que pour se rendre à son école. Il a décidé de partir pour se sauver lui-même, mais aussi sa famille. Actuellement, ses parents y sont encore ainsi que tout le reste de sa famille. Seulement son frère, sa femme et ses enfants sont également partis.

Il nous racontait que les gens s’habituaient à leur situation, leur seul but était de trouver à manger, bien que difficile, et des médicaments en cas de problème. Mais il y a cependant une grande partie de la population en dénutrition.

Tout ça est assez censuré au sein même du pays, mais le reste du monde est informé grâce aux réseaux sociaux surtout, les journalistes étant mal vus (j’y reviendrai plus tard).

Enfin, pour lui, le président a tenté et tente encore de faire de bonnes choses afin de remonter sa côte de popularité et son image aux yeux de tous. Mais la plupart des habitants dénoncent une dictature.

Luis n’a pas eu de problème particulier en arrivant au Pérou, et a su se trouver un travail rapidement.

Ensuite, j’ai pu parlé à Alejandra, une journaliste, l’entretien était aussi enrichissant qu’émouvant.

Alejandra est arrivée il y a un an et demi, quand elle a quitté son pays, c’était en pleine élection des députés, tout était fermé, peu de transports, des policiers à chaque coin de rue, c’était probablement pas le bon moment pour partir, mais elle a tout organisé en une semaine, assez brusquement, il le fallait.

Comme dit plus haut, Alejandra est journaliste, depuis que tout a commencé, elle écrivait pour relater les faits. Un jour, depuis l’appartement d’un ami, elle a filmé un policier tirant sur la foule de manifestants, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ainsi, des gens lui écrivaient de France, d’Espagne ou d’Angleterre pour en savoir plus. Cependant, au Vénézuela, les journalistes doivent faire profil bas. Plusieurs se sont vus confisquer tout leur matériel, d’autres se sont fait séquestrer pendant plusieurs jours, et d’autres ont été abattus. Face à une telle violence, il y a de moins en moins de journalistes dans le pays.

Le père d’Alejandra est resté là-bas, sa maman se trouve dans un autre pays depuis plusieurs années, elle l’a fortement encouragée à partir. Elle nous expliquait que c’était plus souvent les jeunes qui partaient. En effet, un adulte, des parents, des grands-parents, ont construit toute leur vie ici, tout est ici, c’est alors trop compliqué de devoir le quitter. Comme dit plus haut, les gens s’y habituent tout simplement. Et sont assez solidaires, à se rassembler dans la rue pour faire de gros repas, seul le fait de se nourrir compte. Et pour la plupart des gens, la fatigue se fait ressentir. Ils sont fatigués de se battre, de manifester, pour qu’au final la seule réponse soit de la violence, allant jusqu’au meurtre.

Bien sûr, il y a eu des petits groupes de “rebellion” mais face à tant de violence qu’est-ce que l’on peut faire ? Les manifestations ont donc bien diminué. Il y a aussi les gens avec de mauvais fonds, qui profitent de la situation pour voler. Ce sont des cartels qui ne se cachent pas.

“On quitte son pays le coeur brisé, il n’y a pas d’autres mots”

C’est donc en une semaine qu’elle a pris la décision de partir, elle voulait d’abord aller à Bogota, en Colombie, mais sous les conseils de sa maman est allée jusqu’au Pérou. Aujourd’hui, elle peut avoir des nouvelles de son papa et du reste de sa famille par messages, mais la connexion est tellement horrible qu’elle ne peut pas faire d’appels vidéos ou quoi que ce soit. Un an et demi que ça se passe comme cela, sa famille lui manque énormément.

En arrivant ici, elle a eu un premier travail dans la restauration (la cuisine est aussi une de ses passions avec le journalisme), elle faisait 16 heures par jour, elle rentrait seulement pour dormir et manger, c’était un rythme assez difficile. Elle l’a cependant gardé pendant trois mois, afin d’économiser et de pouvoir aller ailleurs. Elle nous expliquait que l’on partait de zéro, que toute l’expérience acquise avant ne comptait plus, que l’on prenait ce qu’il y avait à prendre et qu’il fallait s’adapter en apprenant sur le tas.

Et en vivant ici, elle s’est rendu compte des privilèges qu’elle n’avait pas avant, avoir accès à l’eau, l’électricité, pouvoir prendre un café. «Ta façon de voir les choses change, tu es reconnaissant de tout ce que tu peux avoir, que ce soit minime ou non. Au Vénézuela, les gens ne se rendent plus compte de rien, ils apprennent juste à vivre avec».

En Amérique Latine, selon elle, le journalisme n’a jamais été très bien, c’est mal vu dans certains pays comme dit plus tôt, ou alors ce sont des gens qui veulent simplement empocher leur argent alors tout est exagéré pour attirer les lecteurs. Beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais pas toujours fiables. Ce qui fait qu’il y a une mauvaise diffusion de l’information, plein de choses que l’on ignore et qui se passent non loin de nous.

Elle m’a parlé d’une crise politique au Nicaragua. Crise qui en quatre mois a déjà fait plus de 300 morts, on parle de guerre civile. Ce sont des mois d’affrontements entre le pouvoir et les manifestants, pour provoquer le départ du président, qui serait en train de mettre en place une dictature avec l’aide de sa femme.

Tout cela pour dire que l’Amérique Latine manque cruellement de partage d’informations. Cependant, Alejandra a toujours été optimiste et le restera. «D’ici un an ou deux les choses pourraient changer, s’il y a des élections, les gens iront voter sans hésitation. Tout est encore possible.»

L’article commence doucement à toucher à sa fin, j’ai suivi l’ordre des sujets comme nous les avons abordés pendant nos conversations. Ne vous étonnez pas s’il n’y pas de suite logique, c’était une manière de vous mettre à ma place pendant quelques minutes.

Ces conversations étaient vraiment une chance pour moi. Ce sont des sujets délicats, des questions pas faciles à poser à des inconnus, et ils ont été vraiment gentils d’accepter de partager cela avec moi. Si Alejandro, tu passes par là, merci de m’avoir permis de les rencontrer.

J’espère qu’après cette lecture, vous aurez les mêmes reflexions que j’ai pu avoir. Que l’on se plaint sans arrêt, pour des choses si minimes à côté de ce que peuvent vivre d’autres gens dans le monde à cette seconde précise. Certes, se plaindre est humain, moi la première je n’arrête pas. Mais parfois il faudrait peut-être prendre du recul et se rendre compte de tout ce que nous avons, je vais pas faire le discours bâteau ne vous en faites pas. Juste y réfléchir un peu, et se dire que l’on est pas si mal finalement. Et je finirai avec cette petite phrase, clichée mais vrai.

Apprenons à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

Merci à tous ceux qui iront jusqu’ici, c’est la première fois que je rédige quelque chose de ce type, j’espère que j’aurais été claire tout du long. S’il y a des retours constructifs, je les prendrai avec plaisir. À bientôt !

La crise au Venezuela was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Bonjour ! Je reviens aujourd’hui pour vous raconter deux trois petites choses sur la vie au Pérou. Je vais aborder plusieurs thèmes un peu aléatoirement, il n’y aura pas vraiment de liens entre eux mais j’avais envie de partager tout ça.

Alimentation, transports et pauvreté.

La nourriture

Comme je vous l’avais déjà dit, les premières courses ont été difficiles : on a tendance à vouloir garder nos habitudes françaises. Mais ici c’est assez différent. Le prix de la nourriture reste assez peu élevé, enfin, tout dépend pour quoi. Par exemple, le beurre, le fromage et les yaourts, ça on peut quasiment faire une croix dessus. Ou alors on paie “cher” et on est déçu (le beurre salé ici c’est compliqué). En revanche, les fruits et légumes dans les marchés sont donnés ! Les produits de beauté (shampooings, gels douche, maquillage), ou d’entretien restent plus chers qu’en France. Et sans grande surprise : un bon pain croustillant du boulanger, on oublie.

Il faut prendre le temps de s’adapter, et ainsi trouver les bonnes alternatives pour arriver à se concocter nos plats préférés (dieu merci je peux faire des pâtes carbo).

Les restaurants c’est toujours aussi bien. Tu peux avoir une formule entrée, plat et dessert pour moins de 5 euros. Il existe bien sûr plus cher, mais il faut juste chercher un peu pour tomber sur un joli petit coin, et bien manger à bas prix.

Bref, ici c’est un peu la paradis de la bouffe (désolé ça fait vulgaire).

Les transports

Vous savez déjà que le trafic est une horreur. Enfin, chacun roule à sa guise mais heureusement, ils ont l’habitude et regardent partout pour éviter tout désagrément, même si parfois les voitures sont très (trop) proches.

Mais c’est surtout des bus que je voulais parler ! Ici, pas d’arrêts avec un plan des lignes ou des horaires. Tu te mets où tu veux sur la route pour le prendre et tu descends où tu veux. Il y a quand même quelques gros arrêts. Comment savoir lequel prendre me direz-vous ?

Eh bien il faut regarder ce qui est écrit sur les côtés du bus (enfin, il y a plus de mini vans que de bus), et espérer que ta destination soit écrite. Ils passent relativement assez souvent, il faut juste penser à vérifier les destinations, et redemander à la personne qui vous accueille (je vais y revenir) si le bus passe bien par là. Je vous avoue au début j’étais pas trop rassurée. Le “ticket” ne coûte rien d’ailleurs ! 26 centimes ou 50 centimes au maximum. Alors oui, une personne se place toujours debout à la porte (ouverte bien entendu) du mini van, à chaque feu, elle descend, crie toutes les destinations et encaisse les gens à l’intérieur, le chauffeur ne pouvant pas le faire. Même parfois quand le van roule, on peut voir la personne sortant sa tête de la porte, toujours en train de crier et d’essayer d’avoir des clients.

Il n’y a pas de places maximum ici, ils mettent des gens tant que ça peut rentrer ! Autant vous dire que l’on est pas toujours à l’aise, mais ils ont plus l’habitude que nous.

Les toilettes

Juste une petite phrase pour vous dire qu’ici, les canalisations n’étant pas folles, on ne jette pas le papier dans les toilettes, mais bien dans une poubelle à côté. Rien à ajouter.

Le business de la rue

Au Pérou, chaque prétexte est bon pour se faire de l’argent, et ce, partout. Comme dit plus haut, tant que l’on peut faire rentrer des gens dans le bus on le fait, tant que l’on peut gagner de l’argent, on l’empoche. Par exemple, il y a d’innombrables vendeurs, qui se placent entre les voitures, quand il y a des bouchons ou simplement un feu rouge, et qui proposent de vendre toutes sortes de choses : des gâteaux (très souvent), des tabliers, des souvenirs, des chewing-gums. Ils montent souvent dans les bus, sur une petite distance, pour essayer de vendre aussi. Cependant, il y a des cas un peu plus tristes. Quand tu vois une femme et son bébé, entre les voitures, jonglant avec deux bouteilles d’eau vides, tu commences à te dire que certaines situations sont plus que précaires …

Dans la rue, un grand nombre de minuscules magasins. Cela resssemble à une grande caisse, le vendeur a tout juste la place de s’assoir sur un tabouret, et les produits débordent de partout, on peut trouver de tout. Mais ça reste très fréquemment, des biscuits, gâteaux, bouteilles, des petits encas disons. C’est surtout qu’il y en a littéralement partout, et avec les mêmes produits, aux mêmes prix, alors je me demande comment ils peuvent en vivre pleinement, ce n’est pas à ce genre de “magasin” qu’il y a la queue. Il y a aussi le même genre, mais qui propose de la nourriture, ils ont une petite cuisine mobile sur roues, et ils se postent un peu partout, surtout proche des universités. Ou simplement des gens avec un énorme panier de sandwichs ou de cupcakes, qui tentent de les vendre. Et sans compter le nombre de petits vendeurs qui proposent des bijoux, des bonnets, des gants, ou même de remplacer ta protection d’écran de téléphone pour 5 soles.

Au Pérou, dans la rue, tout est réalisable.

Voilà c’est tout pour aujourd’hui, je trouve cela important de partager aussi l’envers du décor. Il ne faut pas oublier que plus de 21% de la population vit dans la pauvreté. Et que l’on considère qu’une personne vit dans la pauvreté si son revenu mensuel est inférieur à 338 soles (86 euros).

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Le couvent de Santa Catalina. Je pourrais vous montrer des centaines de photos de ce magnifique endroit, mais d’abord il faut connaître son passé. Le couvent a été construit en 1579 et jusqu’à 1970, les religieuses n’avaient le droit à aucun contact avec le monde extérieure. C’était comme une fierté pour la famille d’être dans ce couvent. Les chambres étaient grandes, l’endroit est sur deux hectares, comme un petit village, des rues, des parcs ect … C’était l’endroit rêvé à l’époque. Ah oui, et il y avait des esclaves, plus de 300. Ça fait un peu moins rêver là vous ne trouvez pas ?

Mais je dois dire que l’endroit est magnifique, de jolies rues, de jolies couleurs, de jolies fleurs. Je vous laisse découvrir toutes les photos. Pour autant il ne faut pas oublier l’histoire de ce lieu. Aujourd’hui encore, près d’une quarantaine de religieuses y vivent. Et apprendre leur mode de vie d’avant est assez étrange.

Nous profitons du changement de paysages pour se faire une petite journée de marche dans la ville de Yura. Des montagnes et volcans un peu partout, c’est magnifique. Nous étions à la recherche des fameuses cascades de Yura. Après près de 2h (voire plus) de marche nous tombons sur une petite cascade. Nous nous attendions à mieux mais bon, la marche était très sympa en longeant le fleuve. Alors nous mangeons sur place, jusqu’à ce que nous découvrions la vraie cascade quelques mètres plus tard… Vous pouvez vous moquer oui. Le retour était cocasse : la nuit tombe vite ici et j’étais assez fatiguée. Alors j’ai proposé de demander à la résidente d’une petite maison perdue sur la route (je l’avais vue durant l’allée) si elle connaissant un taxi pour nous ramener jusqu’à la ville puisque nous avions après encore une heure de trajet pour rentrer à Arequipa. Trente minutes plus tard, nous sommes 8 dans le taxi. Oui, huit. Trois dans le coffre, trois sur la banquette arrière et deux à l’avant, en comprenant le chauffeur. Rien de plus normal au Pérou !

Un matin, nous sommes allés sur le grand marché d’Arequipa, ouvert tous les jours. Ambiance assez spéciale, pas les mêmes règles d’hygiène que chez nous. On y trouve littéralement de tout. Par exemple, ici un fœtus de lama porte bonheur. C’est horrible, je ne me suis pas encore renseignée sur la manière dont ils les extraits du ventre de leur mère, mais je crois que je ne préfère pas savoir. Je préviens, il y a une photo juste en dessous, pour vous donnez une petite idée.

C’est à peu près tout pour notre premier grand périple. Je ne voulais pas faire trop long pour chaque article pour pas que cela ne soit barbant pour vous, qui me lisez. J’en profite pour vous remercier d’ailleurs, ça me fait plaisir les petits applaudissements et commentaires en privé !

Nous aurons bientôt nos emplois du temps fixes, ainsi nous pourrons planifier d’autres petits périples comme celui-ci, qui était vraiment génial, accompagné de gentilles personnes (des bisous si vous passez par là).

Arequipa was originally published in Margauw on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.