L’Italia, da costa a costa

18 giorni a piedi dal monte Conero all’Argentario

Dopo anni di lunghi viaggi transnazionali, dopo infinite ore trascorse su treni e autobus, nel mese di agosto 2014 ho attraversato l’Italia a piedi, da est a ovest, da Portonovo ad Orbetello.

410km a piedi tra strade bianche, tratturi e sentieri seguendo un itinerario che dal mare Adriatico conduce al Tirreno, pubblicato nella guida “Italia Coast to Coast” (terre di mezzo editore, 2014).

Giorno 1, 17 agosto 2014

da Portonovo ad Osimo

Partenza (poco) intelligente alle ore 12 in punto da Portonovo dopo bagno — visita alla chiesetta — bagno.

Tutto molto bello, mare forza 4 (bagnino dixit).

Traffico intenso di auto cariche di bagnanti lungo tutta la salita (discesa, per loro) fino al Poggio. Arrivo a Camerano per le 14, ripartenza dopo pranzo al Bar Bosco alle 15;30, poi giù fino ad oltre l’Autostrada e deviazione alla Decathlon.

Ingresso ad Osimo dopo un ultimo km piuttosto sofferto per le ore 19, e sistemazione al b&b “il Borgo”.

Cena all’“Osteria Moderna”, alle 24 troppo stanchi per non dormire.

Giorno 2, 18 agosto 2014

da Osimo a Filottrano

Colazione abbondante alle 7;30, poi giro in centro: visita al Municipio, al Duomo e alla chiesa di S. Giuseppe da Copertino.

Sosta in macelleria per un panino col ciauscolo e uno con la porchetta per il pranzo, e poi al mercato a prendere uva, mele e pesche.

Partenza alle 11;30 dalla piazza principale, ed è subito discesa tra campi coltivati a girasoli ed altri ricoperti di pannelli fotovoltaici.

Passiamo per il b&b “nottedì” dove sono gentilissimi e vedendoci ci fermano per offrirci acqua e succo di frutta. Qui ci danno una notizia destabilizzante (1) e una rassicurante (2): 1) da circa vent’anni i girasoli non girano più seguendo il sole (non è chiaro se per selezione naturale o eugenetica) 2) campi di pannelli solari non se ne fanno più perché non ci sono più gli incentivi pubblici.

Poco dopo arriviamo al fiume Musone. Alessandro si ostina cercare il punto giusto per il guado, io invece mi accontento di passare per il punto sbagliato. Il fango nelle scarpe e i graffi dei rovi sulle gambe sono qui a ricordare il mio errore. Sosta pranzo alle 14;30 all’ombra di un noce.

Finito di mangiare dobbiamo esserci addormentati perché all’improvviso sono le 16 ed è meglio rimettersi in marcia. Panorami incredibili sulle colline marchigiane, ci sembra di aver fatto un sacco di strada eppure Osimo, lassù, si continua a vedere.

A questo punto l’acqua è finita e siccome ci troviamo a passare per l’agriturismo il “moro degli alpaca” speriamo di poter riempire le borracce. Posto incantevole, ma probabilmente sono andati a fare la spesa.
Poco oltre, all’ingresso di una casa, un cartello recita “campanello rotto, suonare il clacson”. Per ovvi motivi non troviamo acqua neppure qui.

Alle 19, dopo aver attraversato il Centro di Filottrano, raggiungiamo l’hotel “settecolli”. Mangiata una pizza adesso dormiamo che domani c’è da camminare ancora.

Giorno 3, 19 agosto 2014

Da Filottrano a Treia

Al risveglio cielo velato e non un filo di vento, riusciamo a partire alle 9;45 dopo un’ottima colazione con torte fatte in casa. Tappa piuttosto facile che inizia in discesa tra campi di girasole e terreni a fotovoltaico come da tradizione. Ci sono anche tanti appezzamenti di terra appena arati. Scendono quattro gocce quattro di pioggia. Alle 11;30 sosta per mangiare della frutta, e poi su, lungo una strada super panoramica che corre lungo la cresta della collina. Da queste parti le balle di fieno sono a forma di parallelepipedo e vengono disposte a comporre muraglie alte 6 metri.

Un attimo di distrazione e ci accorgiamo di essere fuori percorso per cui decidiamo di tagliare per un campo arato in ripida discesa per riportarci in carreggiata. Scendere “per un campo arato in ripida discesa” [cit.] è una esperienza piuttosto faticosa.

A pochi chilometri da Treia sosta all’ombra del Santuario del Crocifisso per mangiare altra frutta e bere acqua. Quattro anziani su una panchina parlano di amicizia vera e amicizia di facciata. Mi accorgo di essermi ustionato l’avambraccio sinistro. Alle 16;30 prendiamo possesso della camera all’hotel “Grimaldi” dopo il consueto ultimo chilometro in ripida salita.

Treia è uno dei “borghi più belli d’Italia” e mentre beviamo una birra in piazzetta facciamo una comparsata a “Alle falde del Kilimangiaro” su questo tema.

Mentre ci guardiamo in giro capitiamo in Vicolo degli Orti. Qui vive una coppia appena trasferita in paese e quando gli diciamo del “coast to coast” ci invitano a vedere il loro orto sulle mura.

Cena alla “Cantinetta”, adesso dormiamo.

PS. Il ciclo vitale del girasole dura quattro mesi. Pare non interessare realmente a nessuno la durata del ciclo vitale dei pannelli solari. PPS. Il mio amico Paolo mi tranquillizza comunicandomi che i girasole seminati all’‪orto condiviso cassanese seguono effettivamente il sole.

Giorno 4, 20 agosto 2014

da Treia a S. Severino Marche

Tappa un po’ interlocutoria, che iniziamo alle 9 all’ombra delle mura di Treia e proseguiamo sotto il sole cocente. Poco dopo la partenza vediamo un enorme terreno ricoperto di pannelli solari. Da qui in poi sempre meno pannelli solari (e girasoli) e sempre più ulivi e boschi di conifere.

Fa molto caldo, e siccome la strada è tutta asfaltata fa ancora più caldo.
Arrivati ad un lavatoio vorremmo bere un sacco ma c’è scritto che l’acqua non è potabile. E forse è vero perché nelle vicinanze non ci sono posti che vendono acqua.
Fa molto caldo e la strada è molto ripida. Però poi c’è tanta discesa con pendenza al 15%.

Merenda al bar “Cacciatore” a Cesolo. Su una bacheca c’è scritto che la quota associativa al circolo cacciatori è di lire 10,000 ed è datata 1999. Forse non cacciano più. Ci dicono che sono passati tanti coasters, ieri un gruppo in bicicletta.

Alle 14;45 arriviamo a S. Severino e beviamo una birra. E siccome a S. Severino si arriva dopo una discesa e non dopo il solito ultimo chilometro in salita, saliamo al castello.

Oggi è l’ultimo giorno in cui c’è anche Alessandro per cui a lascio a lui l’onore di scegliere il posto per la notte (e lo sceglie bene, con piscina) e l’onere di pagarlo. Si chiama “Locanda Salimbeni” e oltre ad avere la piscina fanno un nocino molto buono. Un po’ fuori dall’itinerario, ma super disponibili a dare un passaggio dal Centro.

Buona notte.

Giorno 5, 21 agosto 2014

da S. Severino Marche a Pioraco

Saluto Alessandro alle 8;30 e poi parto.
Il sentiero è bellissimo fin da subito e si sviluppa lungo la Valle dei Grilli, che stringendosi affonda nella roccia. E poi sale su in mezzo al bosco fino ad un punto che è piuttosto brullo che pare di essere a 2000m. E invece sono 750m ed è il punto più alto della tappa.

Poi tanta discesa e ancora salita fino a Tuseggia.
A Tuseggia son rimasti in pochi a vivere e allora le sere d’estate mangiano tutti assieme sotto una tenda al posto di una chiesetta che è crollata. Quando arrivano anche i parenti da Camerino sono in 45.
Un tizio mi chiede se voglio comprare un portale scolpito in legno ma gli dico che nello zaino non ci sta. Speriamo che nessuno si faccia tentare e che il portale rimanga lì.

Scesi a fondo valle si risale ancora un po’ per i campi e poi giù ancora fino alla Statale per Pioraco. Entro in paese percorrendo il sentiero “Li Vurgacci” che si arrampica lungo il corso del fiume Potenza che scendendo a valle spacca la roccia in una gola strettissima. Chiedo indicazioni per l’hotel “Il Giardino” alla persona sbagliata che mi risponde: “chennesò, qui ce vivo, non m’enteressa dove sta l’arbergo”. Forse ha origini romane.

Alle 16;30 tolto lo zaino bevo una birrona gelata.

La cena in veranda è interessante: anziani in villeggiatura, un gruppo di operai del nord, e una squadra giovanile di calcio romana in ritiro. Sopracciglia disegnate, cuffie anche a tavola, rissa per futili motivi e bestemmia facile, proprio come i loro colleghi più anziani.

Stanco, dormo.

Giorno 6, 22 agosto 2014

da Pioraco a Nocera Umbra

Sempre più presto, parto per le 8.
Percorso pianeggiante splendido che risale il fiume Potenza e poi prosegue lungo il provinciale. E qui, lo ammetto, un po’ di paura delle auto l’ho avuta.

Due chilometri abbondanti e si inizia a salire fino a Monte Alago, 950m slm, punto più alto del coast to coast. Spina dorsale d’Italia a questa latitudine, di qua il versante adriatico, di là quello tirrenico. Sono solo ad un terzo dell’intero cammino, ma dopotutto anche nell’Uomo la colonna vertebrale è più dorsale che ventrale.

Lassù mangio agnello alla brace e patate al forno (due, intere, ripiene di formaggio e avvolte nella pancetta … ), bevo una media e poi rotolo giù a Nocera Umbra tra panorami incredibili.

Nocera Umbra quando la vedi da lontano tutta bellina ed arroccata non ci pensi che nel 1997 è stata l’epicentro di un terremoto. Poi sali in centro ed è tutto un mezzo cantiere. Ora stanno facendo le strade.

Ne parlo con Federico che è una delle guide della città (5€ per l’ingresso a torre+pinacoteca+museo archeologico = si può fare). Son passati 17 anni, molti di quei pochi che ancora qui abitavano nel centro storico si son costruiti un’altra casetta o se ne sono andati. Negozi non ce n’è, solo un ristorante aperto. Qualcuno è tornato, Il resto delle case è in vendita o in affitto. E siccome i prezzi sono bassi un po’ di giovani stanno arrivando. E i turisti iniziano a tornare con una media di 500 biglietti staccati al mese.

Non so se sia giusto o meno ricostruire tutto come era, ma qui il risultato non è niente male. E c’è gente che ci sta credendo un bel po’.

Ceno leggero, bevo del Grechetto di Montefalco e poi dormo che domani pare dura fino ad Assisi.

Giorno 7, 23 agosto 2014

da Nocera Umbra ad Assisi

La tappa più dura fino ad oggi. Partenza alle otto, discesa fino alla fonte Flaminia a far scorta d’acqua e po su, lungo il sentiero che sale dritto tagliando la Provinciale fino al passo del Termine, punto più alto della tratta di oggi. Percorro gli ultimi chilometri con la (insopportabile) compagnia di uno sciame di mosche.

All’inizio della discesa mi fermo a bere una birra all’Agrit. “Tavola dei cavalieri”, dove producono una doppio malto che non è niente male. Continuo a scendere ed il cielo si fa più coperto di prima che già era un po’ coperto. Ed iniziano a sentirsi i primi tuoni in lontananza.

La pioggia mi coglie quando sono a fondo valle. Sto attraversando il canyon e la segnaletica CAI stima 2ore 35min ad Assisi. La pioggia è sempre più battente ed uscito dal bosco neppure la mantella mi riesce a proteggere. Le scarpe si sono riempite d’acqua e posso rivivere quell’effetto piscina che si crea nelle calzature waterproof quando in qualche modo l’acqua riesce ad entrare e non c’è verso che poi se ne esca. La guida è inzuppata. Trovo rifugio sotto ad un cappelletta a Costa di Trex, ma dopo poco decido di ripartire.

In mezz’ora il cielo si apre e cammino l’ultima ora fino al Centro di Assisi all’asciutto, entrando alle 16 in Città dalla porta “dei Cappuccini”.

Tocca camminare dall’alto al basso la città vecchia perché l’ostello sta da tutt’altra parte.

Doccia-giro (bellissimo)-cena-sonno.

Giorno 8, 24 agosto 2014

da Assisi a Gualdo Cattaneo

Partenza alle solite ore otto per una tappa quasi tutta pianeggiante, che inizia lasciandosi alle spalle una Assisi che sbuca dalla nebbia che sale dalla pianura.

In un campo due uomini lanciano un cane all’inseguimento di una lepre che hanno appena liberato. Trattasi probabilmente di sollazzo mattutino, ma penso a “the snatch” e mi convinco che dietro a questa cosa ci sia una scommessa. Per la cronaca, proprio come nella sequenza del film, è la lepre ad avere la meglio sul cane.

L’itinerario segue il corso di un fiume che si chiama Topino. E rimane in piano fino a Bevagna che è un borgo splendido di cui non avevo mai sentito parlare. E forse non sono il solo perché sono uno dei pochi italiani. In piazza ci sono turisti che parlano inglese, francese e tedesco. Poi individuo un gruppo di uomini di tre diverse generazioni che discutono in merito allo spessore che la fetta di guanciale di cinta senese dovrebbe avere per fare una perfetta amatriciana. Mi fermo per pranzo. C’è anche un teatro e in questi giorni c’è un festival di liuteria.

Da lì in poi è salita e discesa e poi di nuovo salita fino all’agriturismo “Il rotolone” che è in un posto fantastico.
Mentre son qua che mi bevo una birra con una vista incredibile mi accorgo che dalla parte opposta della piana si vede perfettamente Assisi. In auto ci vuole solo mezz’ora per arrivarci.

Dopo cena scrivo questo e dormo.

PS. C’è una alternativa alla strada asfaltata per raggiungere il Rotolone?
PPS. Lo scrivo qui perché ininfluente, ma testimonia il fatto che camminare da soli fa pensare troppo: laggiù, nella pianura, in un casolare, due compagni di merende parlano dell’ingaggio di Balotelli. La memoria storica dei due ricorda come anni fa Del Piero percepisse 12mln l’anno. L’altro chiede conferma che si stia parlando di 12mln di lire. Mentre il dubbio li attanaglia, io penso a Del Piero che prende gli 80€.

Giorno 9, 25 agosto 2014

da Gualdo Cattaneo a Todi

La giornata non inizia benissimo perché ho riempio il “camelbak” con dell’acqua frizzante. E questo è un errore da principianti, perché il meccanismo di suzione va in tilt con tutta quell’aria dentro.

La tappa si caratterizza quasi interamente per un dolce su e giù (no, “arancia meccanica” non c’entra…) attraverso le bellissime colline umbre coltivate a Sagrantino.

Ad un certo punto non te ne accorgi ma superi la metà della lunghezza totale del coast to coast.
Poi c’è quella che probabilmente è la discesa più lunga di tutto il percorso, che è lunga 4km.

Alla fine, prima di entrare a Todi, c’è un ultimo chilometro che non è per nulla dolce, e infatti sale con una pendenza media del 15%.

Quando arrivo all’agriturismo “Poponi” sono le 15;30 e sono sudatissimo e stanchissimo, per cui dopo la doccia dormo un’oretta.

Todi è molto bella e in questi giorni c’è un festival di teatro. Ed è forte perché scopro che la scenografia di uno degli spettacoli in programma l’ha fatta una ragazza del mio paese.

Alle 22 danno un film russo che si chiama “Stiljagi” che vorrei vedere, ma sono certo che mi addormenterei anche se non fosse russo. Per cui dormo.

Giorno 10, 26 agosto 2014

da Todi a Civitella del Lago

La giornata inizia su e giù per le colline coltivate a vigneto e prosegue su e giù per le colline ricoperte di boschi. Lá sotto scorre il Tevere.

A metà tappa si passa per Acqualoreto che è un borgo molto bello come ce ne sono molti da queste parti. Gli edifici sono fatti di pietra grigia e sui davanzali ci sono gerani rossi.

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Questi paeselli di solito sembrano disabitati, invece qui ci sono una trattoria e un circolo ricreativo che di fatto è un bar. Tutti e due si trovano in piazza. Siccome è presto per mangiare vado al circolo ricreativo per bere una cosa e riposarmi.
Dopo aver pagato chiedo se c’è un bancomat perché ho quasi finito i soldi e mi dicono che ce n’è uno abbastanza vicino, a Todi. Esco e ringrazio senza dirgli che se sei a piedi per andare a Todi ci metti 3 ore.

Fuori ci sono sedute tre persone e in bicicletta passa una che si chiama Laura che le saluta tutte per nome. Parla bene l’italiano ma non ha l’accento di una indigena della valle del Tevere.

Mi dicono che negli ultimi anni tanti olandesi e inglesi hanno comprato casa qui. E ci stanno sei mesi l’anno o tutto l’anno. Due vengono dalle Isole Bermuda.
Ora qui vivono 120 persone, e anche se sul sito del Comune c’è scritto 89, loro si sono contanti la scorsa settimana.

Verso le 11;30 si sente un clacson bitonale che è quello di un’auto in avvicinamento. Allora la gente esce dalle case e si raduna in piazza. Sta arrivando il panettiere. Non ho molta fame ma mi piace questo rito collettivo, per cui quando tutti hanno comprato il pane, ne compro anche io.

Poi riparto e passo da un borgo che si chiama Morruzze che sembra proprio disabitato.

Poi c’è l’ultima discesa e in fine l’ultima salita nel bosco.

Arrivo a Civitella del Lago e al b&b “Trippini” mi danno una doppia uso singola.

Mangio mentre guardo il sole che tramonta nel lago e poi dormo.

Giorno 11, 27 agosto 2014

da Civitella del Lago a Orvieto

Tappa facile che è quasi tutta in discesa tra vigneti che tra poco sono da vendemmiare.

E la discesa è fino al lago di Corbara che è un lago artificiale formato dallo sbarramento del Tevere, che quando ne esce è più piccolo del Musone (vedi seconda tappa). Poi la strada è asfalta e corre lungo la valle del Tevere. Un po’ più sotto corrono le auto dell’autostrada A1, che non la vedi sempre ma le auto le senti sempre. Quando passano, senti anche il Frecciarossa o Italo.

Però è bellissimo quando ad un certo punto vedi questa montagna di tufo che si alza dalla pianura e sai che sopra c’è Orvieto. Sulla sinistra si vede il Duomo.

Il percorso consente di salire al Centro storico con una funicolare e non con una “ripida salita”. Dopo undici giorni è il primo mezzo a motore.

Alle due sono già all’“Hotel Posta” e poi esco a guardarmi in giro.

Vado al Duomo che è splendido e mentre entro della gente non entra ed è indignata perché dice che non ti possono chiedere tre euro per pregare.
Non lo so se è giusto chiedere tre euro per visitare una chiesa ma non so neppure se tutti quelli li volevano davvero pregare. E poi ci sarà della manutenzione da fare.

Poi faccio merenda con un panino con la porchetta e il pecorino e una birra, e continuo a guardarmi in giro in una città che è davvero bella.

Finisco in una bottega dove c’è uno che si chiama Patrìs che lavora il legno d’ulivo. È francese ma la vita lo ha portato qua.
Gli dico del coast to coast e mi dice che quando era giovane il coast to coast l’ha fatto in India perché ci sono delle guide che ti dicono come fare. Allora gli dico di questa guida di Simone Frignani ed è molto contento e dice che magari farà il cammino. Gli faccio delle foto.

Poi vado a mangiare del formaggio di capra con del vino che si chiama Est! Est!! Est!!! E poi vado a dormire.

Giorno 12, 28 agosto 2014

da Orvieto a Bolsena

Giornata che inizia con le spalle al Duomo, e continua in picchiata giù dalla rupe di Orvieto, e poi ancora su per una strada drittissima fatta di un selciato che ha duemila anni che è lo stesso che calpestavano i romani. Poi si passa anche per una pietra tagliata in due per farci passare la strada.

Poi il percorso prosegue nel bosco. A terra ci sono un sacco di bossoli di proiettili per la caccia al cinghiale. I bossoli sono per lo più rossi, verdi o blu. Alcuni sono gialli.

Fuori dal bosco ci sono dei campi e anche degli orti. In un orto Franco e Lena stanno facendo la salsa di pomodoro. Vedendomi passare mi chiedono chi sono, da dove vengo e dove vado. Io glielo dico e allora Franco mi dice che ha avuto problemi con la sanità milanese. E poi gli dico del coast to coast e lui diventa un fiume in piena e vuole che mangiamo una bistecca assieme. Alle 11 la bistecca non la mangio ma possiamo bere un bicchiere di vino.

Lui ha dei filari di trebbiano e altri vitigni che non ricordo, e poi ha verdura e piante da frutto. Ha anche delle galline, dei conigli e un cane. Mentre Lena mette a bagnomaria sul fuoco i barattoli di salsa di pomodoro, Franco mi porta in una grotta scavata nel tufo che suo padre pagava 15,000 lire l’anno di affitto, e quando il padrone l’ha venduta lui l’ha comprata. Dentro è più freddo di un frigorifero e ci tiene frutta, verdura, vino, conserve, marmellate e succhi di frutta che fa sua moglie.

Stappiamo una bottiglia e beviamo un bicchiere di bianco che fa con le sue uve, poi mi regala un succo di frutta alla pera e prende un barattolo dalla mensola con scritto 2011 perché dice che lo devo provare. Allora lo apre e dentro ci sono delle castagne cotte alla brace immerse in uno sciroppo fatto di alcol, chiodi di garofano, vaniglia e scorze di limone e di arancia che è una cosa buonissima.

Poi è il momento che io vada, e allora saluto e proseguo il cammino, e di lì a poco entro nel Lazio, ma non ci sono cartelli per cui non si sa di preciso quando.

Dopo essere salita un po’, la strada torna a scendere, e laggiù si vede l’acqua blu del lago di Bolsena.

È tutta discesa fino a Bolsena dove prendo una stanza all’ hotel “Zodiaco”. Vorrei fare il bagno nel lago ma non lo faccio.

Prima di dormire vado a cena in posto molto buono gestito dall’amico di una amica e che si chiama trattoria “del moro” che è su una palafitta sul lago.

Giorno 13, 29 agosto 2014

da Bolsena ad Onano

Questa mattina mi sono svegliato un po’ rallentato per cui sono partito che erano le 9.

Per metà tappa l’itinerario segue quello della via francigena, ma in verso opposto.
La sterrata corre alta lungo il lago di Bolsena. Fra strada e lago ci sono un sacco di ulivi e finalmente incontro altra gente che cammina.
Tutti vanno dalla parte opposta rispetto a alla mia e uno mi dice che sto sbagliando. Gli dico che non sto andando a Roma.

Ad un certo punto sono risucchiato da un gregge di pecore.

Poi le due vie si separano e ad un certo punto arrivo ad un borgo che si chiama Grotte di Castro dove mi fermo un attimo. Poi riparto e il sole è alto e fa molto caldo. Poco dopo finisco l’acqua.

Alla fine arrivo ad Onano che è un paesino piccolo che ha una foresteria che tu vai li e e ci puoi dormire. Si chiama “Smáfera” e gli anziani di qui mi dicono che le smáfere sono quelle grotte scavate nel tufo dove ci conservi il cibo. Qui ce ne sono molte.

Prima di cena faccio un giro nel borgo e incappo in un panettiere con il forno a legna.
Il forno occupa metà negozio, va a legna, ed è degli anni ‘50. Franca, la proprietaria, mi spiega che il fuoco di legna fa bollire l’acqua che poi scorre in un serpentina e cuoce l’impasto. Il fuoco non deve mai smettere di bruciare se no ci vuole troppo tempo per far tornare il forno in temperatura. Domani mattina voglio passare a comprare qualcosa.

Dopo che ho cenato ho così sonno che mi si chiudono gli occhi. Per cui anche se domani fino a Sorano è corta, è meglio che dormo.

Giorno 14, 30 agosto 2014

da Onano a Sorano

La tappa inizia con una mezza delusione: decido di andare da quel panettiere con quel forno con quel sistema di cui parlavo ieri per comprare della focaccia, ma la focaccia non sa di focaccia cotta in un forno a legna, e anzi sembra un po’ cruda.
Forse meglio il forno a corrente che probabilmente inquina meno.

Poi scendo lungo i vicoli del paese. Quando il paese è finito la strada risale.
Passo per un campo dove un po’ di uomini anziani stanno raccogliendo le patate. Mi si rompe uno dei due bastoncini.

Pochi passi ed entri in Toscana.

Poco dopo arrivo in un paese che si chiama S. Quirico, e da lì vorrei andare a vedere l’insediamento etrusco di Vitozza. Ma sbaglio strada e verifico sul gps che per caso sono andato avanti lungo il percorso per Sorano. Mi spiace molto ma decido di non tornare indietro.

Siccome la tappa è corta, mi accorgo che arriverei dove devo arrivare piuttosto presto e allora mi fermo in un agriturismo che si chiama Sant’Egle. Hanno un po’ di terreno e coltivano anche lo zafferano per cui fanno fare un birra con il loro zafferano. La bevo.

Poi mi chiama mio padre che lo stavo aspettando che da domani vuole camminare gli ultimi giorni con me. Quando arriva pranziamo e poi andiamo dove dormiremo.

Poi facciamo un giro per Sorano che è una città fatta di tufo.

Dopo cena dormiamo.

Giorno 15, 31 agosto 2014

da Sorano a Pitigliano

Oggi ho camminato con mio padre per cui siamo partiti alle 7 che non sapevamo quanto ci avremmo messo. Iniziamo la tappa uscendo dalle mura di Sorano e poi dopo che abbiamo attraversato il fiume Lente saliamo passando per una via cava.

Le vie cave sono delle strade che gli etruschi hanno scavato nel tufo e a volte sono molto strette e profonde anche 10 metri o forse di più. Le usavano per andare alle necropoli e poi per andare nei campi. Ne abbiamo percorse 4 o 5. Domani ancora. Poi siamo passati per un vigneto enorme. Più enorme dei campi di girasoli delle Marche.

Dopo poco siamo arrivati a Sovana che è un altro paese fatto di tufo e c’è una chiesa che ha un ciborio protoromanico. Dopo un po’ siamo arrivati a Pitigliano.

Anche Pitigliano è fatta di tufo, e c’è anche un quartiere ebraico con la sinagoga e un panettiere kosher. Adesso è rimasta solo una signora ebrea anziana. Durante la guerra la sua famiglia è stata nascosta in una grotta di tufo.

Prendiamo una stanza a “le camere di Ceccottino” e poi dopo cena vado a dormire.

Giorno 16, 1 settembre 2014

da Pitigliano a Manciano

Mi sveglio sentendo che fuori piove, ma sapendo che dovrebbe migliorare nelle ore successive.

Esco che fuori piove. Mio padre oggi non camminerà.

Arrivato al guado del fiume Lente si conferma la mia scarsa attitudine a guadare i fiumi. Dopo un po’ trovo il punto giusto per guadare e poi salgo in una via cava che ha le pareti alte 20 metri. Quando sono in cima, dopo un po’ che cammino in discesa, smette di piovere ed esce il sole.

Da li in poi la strada prosegue in saliscendi con vista sulle colline. Ci sono un po’ di viti, degli ulivi, tanta terra arata e non ci sono girasoli né pannelli solari. Forse in Toscana non ci sono gli incentivi.

Passo anche per molti boschi. Quando cammino nel bosco sono assalito dai tafani. Tanti tafani.
Se non ci stai un po’ attento ti entrano in bocca, vanno nelle orecchie e si mettono sugli occhiali. Quando tira un po’ di vento forte per un po’ non danno noia.

Arrivo a Manciano che sono le 14 e mi accorgo che da un punto in cima alla città vecchia si vede il Tirreno. Sono in vista dell’altro mare dopo 16 giorni che lo inseguo e un po’ sono contento. Un bel po’.

Poi andiamo a comprare del Morellino di Scansano e passiamo dalle terme di Saturnia.
E dopo aver mangiato, dormiamo.

Giorno 17, 2 settembre 2014

da Manciano a Capalbio

Fuori c’è il sole per cui cammina anche mio padre.

Partenza tutta in discesa e poi un po’ di salita. Giornata calda ma c’è un po’ di vento per cui è ok. A parte una piccola parte su asfalto su una strada provinciale che si chiama “sgrilla”, il resto del percorso è sterrato.

Poi siccome venivamo da Manciano, e se vieni da Manciano Capalbio si trova sul versante opposto di una montagna che si chiama Monteti, abbiamo dovuto girare quasi completamente attorno a questo monte Monteti. E nel girarci attorno si passa anche per dei posti che davvero mi chiedo quante persone ci passino ogni anno. Davvero molto bello.

Poi esci dal bosco e dopo poco vedi il paese. Dalla cima del paese il mare è proprio vicinissimo.

A cena ho mangiato una cosa che vedevo sul menù da diversi giorni, ma che ancora non avevo mangiato. Si chiama acqua cotta ed è una zuppa fatta di pasta, verdure, pane, formaggio e uova.

Un po’ per il cibo, un po’ per il sonno, un po’ perché domani è abbastanza lunga, vado a dormo.

Giorno 18, 3 settembre 2014

da Capalbio ad Orbetello

Oggi parto alle 6;30 appena sorto il sole perché è l’ultima tappa e poi c’è da tornare a casa entro sera.

La mattina fa fresco e la luce è super bella quindi penso che non sarebbe stato male camminare sempre a quell’ora. Però penso anche che è vacanza e allora meglio non svegliarsi più presto di quando si va al lavoro, se proprio non serve. Dopo un po’ di asfalto c’è da superare il Poggio di Capalbiaccio (o dei Butteri?), e si passa all’interno di un’area recintata dove c’è scritto di non entrare perchè c’è in corso dell’“attività venatoria” ma non è vero per cui si entra.

Dentro tanto bosco e ancora tanti insetti che oggi ho l’Autan ma mi sembra che serva solo a farli incazzare di più.

Poi uscito dal bosco ci sono 3,2km di rettilineo divisi in due pezzi con in mezzo una curva a 90°, e in fondo arrivi alla “tagliata etrusca”.

La tagliata etrusca non è una cosa da mangiare ma è un varco scavato nella roccia dai romani.

Poi passi sopra alla collina di Ansedonia dove potresti vedere il Tombolo della Feniglia e la laguna di Orbetello la sotto, ma ci sono un sacco di ville bellissime con le recinzioni alte per cui si vede molto poco.

Sceso giù arrivo in spiaggia e faccio un tuffo, poi mi tolgo il sale con una doccia a gettoni e mi rivesto.

Mi raggiunge mio padre per fare gli ultimi 10km attraverso il Tombolo della Feniglia che è una riserva naturale che unisce la terra ferma all’Argentario e da un parte c’è il mare, mentre dall’altra la laguna.

Vediamo un gruppo di cervi.

Il percorso nel bosco dura 6km e poi arriviamo all’Argentario e poi rientriamo verso la terra passando per il ponte che conduce a Orbetello.

A Orbetello finisco il mio percorso da mare a mare. E’ stato forte, passi per posti incredibili, tutti lo dovrebbero fare. Questa guida dovrebbe esistere anche in altre lingue, o almeno in inglese.

Poi dopo pranzo torniamo verso la provincia lombarda che domani c’è da lavorare per pagare questo e i prossimi viaggi.